Tierras de Burgos

La Peña Carazo

2012-03-15T12:43:00.000+01:00

La peña Carazo está dentro de nuestros principales referentes de tradición popular. Tal vez se deba a que sus más de 1400 metros de altitud se pueden vislumbrar desde la mayor parte del sur provincial.

Tanto en la peña principal "Sancarazo" como en la Secundaria "San Carlos", se han encontrado evidencias de poblamiento prerromano. En este segundo se encuentra incluso restos de torres que se remontan al siglo XIV y también llegaron aquí las correrías carlistas.

Pero sin duda las referencias más evidentes a Carazo se remontan al periodo de Fernán González. No en vano algunos de sus versos más conocidos de su poema dicen eso de:

“Era Castyella un pequenno rincón,

Era de Castellanos montes d´oca mojón,

E de la otra parte Fitero el fondon,

Moros tenían a Carazo en aquella ocasión."

Y más adelante:

“moviese con sus gentes a Carazo cercar,

una sierra muy alta, muy firme castellar”.

En la parte sur de la peña, al pie de unos conos de derrubio, se encuentra una pequeña fuente que constituye el nacimiento del río Mataviejas. Esta fuente recibe el nombre de Fuente de la Mora.

Según la leyenda que nos cuenta Elías Rubio en su libro "arquitectura del agua", cuando las huestes critianas preparaban el asalto al risco encontraron aquí a una mora que lavaba la ropa. La mujer les avisó que la fortaleza estaba guardada por fieros perros, a partir de lo cual los cristianos idearon la estratagema de surtirse de unas perras en celo para facilitar un ataque que al final resultó exitoso.

Tampoco nuestro Bonifacio Zamora pudo sustraerse a dedicarle unas palabras a este lugar:

"Carazo en alto duerme. El moro sueña.

despierto el Conde, la ocasión aguarda.

Moro y cristiano, luz y contraseña

son del embrujo de la noche parda.

Por el silencio de la abrupta peña

trepa una sombra. Yérguese gallarda.

pie sigiloso la traición enseña.

Mucha es la prisa, cuando el bien se tarda.

Los añafiles tocan a rebato.

Llaves de lanzas abren los postigos.

Túrbase el pecho. Nublase la vista.

Y al despertar el moro, oye un silbato

que estremece los campos enemigos

Con un clamor triunfal de reconquista."

Por ultimo quiero hacer una referencia a la cercana Fuente del Campo de los Muertos, a la que ya dediqué una entrada hace bastante tiempo.

En la próxima entrada publicaré una entrada con una ruta de senderismo que transcurre por este lugar, y el las siguientes os escribiré sobre otros lugares de interés del enclave.

Estoy en Twitter

2012-03-13T12:29:00.001+01:00

Pues sí, aunque no es una herramienta que use mucho y no me acabe de convencer esto de tener tantos perfiles en tantos sitios, creo que puede serle útil a ciertos lectores para seguir la publicación de entradas.

La dirección es @tierrasdeburgos

También he puesto un gadget en el menú lateral.

Videos: Medina de Pomar

2012-03-12T13:41:00.000+01:00

En este caso una serie de vídeos sobre Medina de Pomar, a los que podéis acceder desde aquí.

- Alcázar de los Velasco
- Monasterio de Santa Clara
- Ermita de San Millán
- Casco Histórico
- Iglesias
- Fiestas y Ruta de Carlos V
- Entorno Natural

Otros pueblos del silencio: Siero

2012-03-09T13:08:00.000+01:00

Desde el mismo pueblo de Valdelateja parte un ramal bastante transitado de la ruta del Cañón del Ebro, y que en poco minutos conduce al despoblado de Siero y Castrosiero. El camino es muy agradable.

Apenas quedan restos de lo que fué la antigua población.

En 1900 la localidad contaba todavía con 44 habitantes. Sin embargo ya en los años 30 estaba despoblada, pues un artículo de Eduardo de Ontañón en la revista Estampa lo denomina "el pueblo de los muertos", pues se usaba ya solamente como cementerio de Valdelateja. Las dimensiones de lo que fué su iglesia, cuyos restos han sido consolidados, nos hablan de un pasado de cierto esplendor.

Pero lo que llama la atención de Siero es su peña de forma troncopiramindal que se eleva como vigía de los cañones del Ebro y el Rudrón, y en la que existe una antiquísima ermita.

Lo más característico es esta ventana con arco de herradura que lleva una inscripción:

"FREDENANDUS ET GUTINA. ERA DCCCXX"

"Fernando y Gutina, año 782"

Estos Fernando y Gutina serían segun la tradición los abuelos de nuestro emblemático conde Fernán González, teoría que los historiadores dan por falsa. La ermita presenta una sola nave de planta rectangular y ábside cuadrado. Sus muros son de mampostería y sillarejo y el arco del triunfo insinúa su primitivo trazado en herradura. En la primitiva iglesia aparecieron dos valiosas piezas: el ara del altar y un disco, ambos de piedra, adornados con distintos motivos religiosos, guardados actualmente en el Museo de Burgos.

La ermita lleva la advocación de las Santas Centola y Elena. Según la tradición Centola era una mujer de familia pagana residente en Toledo que abrazó la fe cristiana y para poder practicarla huyó a estas tierras de Burgos recibiendo acogida en casa de la cristiana Elena. Pero la persecución llegó hasta estas tierras y capturada Centola fue presa de horribles tormentos por no renegar de su fé. Centola fue incluso capaz de seguir predicando aún sin lengua, profetizando también el martirio de Elena. Estos hechos habrían acontecido hacia el año 304 de nuestra era.

Construida esta iglesia, aquí fueron depositados los supuestos restos de las mártires. En el siglo XIV los restos fueron trasladados a la catedral de Burgos, pero según se cuenta las cabezas permanecieron aquí. Todo esto son tradiciones sin ninguna base documental.

Lo cierto es que el carácter casi inexpugnable y la situación estratégica de castrosiero propiciaron que desde tiempos prehistóricos distintas gentes y culturas lo eligiesen para instalar en su cima puntos de vigilancia y defensa. Los romanos y sobre todo los visigodos siguieron utilizando la fortaleza natural de Castrosiero para controlar militarmente a los montañeses que vivían al norte del “limes” formado por el río Ebro. Es posible que debido al aislamiento del lugar permaneciese este pequeño núcleo durante la invasión musulmana y de ahí la fundación del templo a finales del siglo VIII.

También desde Castrosiero se controló en siglos posteriores, la intensa actividad repobladora que vivió esta zona del alto Ebro Burgalés. En su inaccesible peñasco estuvo instalado, como así lo atestigua un documento fechado en el año 945, el castillo del importante alfoz altomedieval de Siero. Con el tiempo y al desplazarse las fronteras hacia tierras más meridionales, perdió todo su valor estratégico y político y tuvo que ceder su capitalidad a la cercana localidad de Sedano.

Terminamos con unos breves versos dedicados a Siero por Bonifacio Zamora:

En lo más alto de la cumbre, Siero.

y en torno, un ceñidor de peñascales

que quieren en altura ser iguales.

uno sobre otro colosal rimero

Castillo de Toba de Valdivielso

2012-03-08T12:54:00.000+01:00

En un promontorio rocoso casi inaccesible que se eleva cual atalaya sobre el valle de Valdivielso y el río Ebro se erigen los evocadores restos del castillo de Toba de Valdivielso. De tamaño relativamente grande y con planta adaptada a lo escabroso del terreno, los restos constructivos parecen indicar una fecha de construcción en torno al siglo XIV. Cadiñanos atribuye su posesión a los Condes de Santa Gadea, que fueron los que edificaron el castillo de Sotopalacios.

Mientras que muchos asocian este castillo con el de Malvecino, recogido en la documentación altomedieval, otros ubican este último en algún lugar de la cara sur de la Tesla. En todo caso, sean o no el mismo, es bastante porbable que ambos forman parte de la línea de fortificaciones defensivas que pudo servir para parar los pies en el periodo de invasión musulmana.

Cuenta el libro "Apuntes descriptivos históricos y arqueológicos de la Merindad de Valdivielso", escrito en 1930, que un vecino encontró aquí una barra de oro, que le sirvió para comprar casa y tierra. Existe una copla alusiva al lugar que representa muy bien su estado:

El castillo de Toba se está cayendo

Una pulga y un piojo lo están teniendo

Si la pulga se muere, el piojo vive

El castillo de Toba siempre está firme

Si os interesa acercaros al lugar, lo mejor es que aprovecheis la valiosa entrada publicada por el compañero Zález hace unos meses.

La ermita de San Jorge

2012-03-07T12:31:00.000+01:00

Este edificio, que se encuentra en la vertical de Toba de Valdivielso, casi en la culminación hacia el páramo, es lo que queda de la ermita de San Jorge, y pasamos junto a ella en la ruta descrita en nuestra anterior entrada. Como ocurre con la ermita de San Cristóbal, de la que hablamos hace ya algún tiempo, parece estar ubicada en un lugar con grandes perspectivas sobre el valle.

Tal y como podemos descubrir en el libro "Patrimonio Etnográfico del valle de Valdivielso", como en el caso de la ermita de la Virgen de la Hoz, hasta aquí también se ascendía con ocasión de la festividad del Santo, el 23 de Abril, tanto desde Toba de Valdivielso como desde Santa Olalla; y es que la festividad correspondía alternativamente a un pueblo y otro.

Hace ya unas cuantas décadas que la celebración tiene lugar en el llano, al parecer a medio camino entre ambos pueblos, mediante un acto en el cual se transfiere la imagen. Se entonan entonces los siguientes versos:

Que es aquello que reluce,

detrás de las campanas.

Es el santo San Jorge

que se va para su casa

Ruta de Senderismo: Castillo de Malvecino

2012-03-06T11:02:00.000+01:00

Desde hace tiempo me queda un poco cargo de conciencia cuando hago una entrada muy larga a base de poner fotos. Así que he pensado que en estos casos voy a insertar una presentación de Flickr con fotos y texto, para no recargar tanto el artículo. Se agradecen opiniones sobre si queda mejor o no.

Esta accesible y completa ruta, salpicada de puntos de interés etnográfico e histórico, recorre las lomas que cierran el valle de Valdivielso por el sur para dar paso al extenso páramo de Masa. Podemos hacernos una idea rápida de la riqueza patrimonial y paisajística que atesora este valle.

Dificultad: 3
Orientabilidad: 3 (fácil salvo el último tramo)
Belleza: 4
Tiempo y distancia: 14 kilómetros y 4 horas

Situación.

Saldremos de Burgos en dirección Norte por la N-627 hasta que poco después de Sotopalacios nace la CL-627 en dirección a Villarcayo. Unos cincuenta kilómetros después, y tras descender el puerto de La Mazorra, giramos en Valdenoceda para tomar la N-232 en dirección este. Pasados unos dos kilómetros llegamos al cruce que da servicio al pueblo de El Almiñé. Dejaremos el vehículo en el entorno de la iglesia.

Puntos de Interés

Iglesia románica de El Almiñé. Calzada Medieval. Ermita de Santa Isabel. Pozo de Santa Isabel. Vistas sobre el valle de Valdivielso. Senda de Descenso. Vistas sobre el Castillo de Malvecino. Encinar. Árboles de ribera. Arquitectura popular y patrimonio etnográfico.

Descripción de la Ruta

Es inexcusable (podemos dejarlo para el final de la ruta) no dedicar unos minutos a contemplar la interesante obra románica de la iglesia de El Almiñé, concentrada en su interesante colección de canecillos y su imponente torre. Con un poco de suerte podremos visitarla en su interior.

Junto a la fuente con pilón, en la que podemos rellenar el agua para el camino, tenemos un cartel indicador del PR y el GR-85, que sigue la misma dirección que la carretera de acceso. Entre casas de buena piedra de sillería, algunas necesitando reparación, dejamos rápidamente atrás el barrio principal de este pueblo, e instantes después llegamos a otra agrupación conocida como barrio de Viñé. Prestaremos atención al último edificio que encontramos a mano izquierda y la fuente próxima, el mesón y la fuente del alba, lugares de suficiente interés como para dedicarlos la entrada de ayer.

Inmediatamente la pista se transforma en un camino empedrado, heredero de la calzada medieval que comunicó Burgos con el Cantábrico durante siglos (algunos le llaman el camino del pescado), en nuestro ascender de en torno a tres kilómetros veremos tramos que se encuentran en excelente estado, destacando las hileras de piedras laterales y centrales y los muros de contención (proyecto arreglo). Transitamos por una pequeña hoz paralela a la reciente carretera. El único punto de atención se encuentra pasado kilómetro y medio, en el que entre dos pequeñas canales hemos de decidirnos por la que se encuentra a la izquierda.

Este tramo termina en una bifurcación desde la que ya se contempla la ermita de Santa Isabel, hacia la que nos acercamos. Hemos salvado un desnivel superior a los trescientos metros, que se han hecho más llevaderos por el interés de trazado. El edificio religioso, de cuyo interés cultural ya hemos hablado en este blog, se compone de una amalgama de estilos y junto al mismo se encuentra incluso una nave ganadera. Merece la pena acercarse hasta el original pozo de la hoz, una fuente a la que se accede por un curioso pasadizo, y que se encuentra a unos cien metros al este de la ermita.

Para continuar hemos de tomar como referencia un edificio aislado que se encuentra unos doscientos metros al este de la ermita, conocido como casa de Las Lanas. Cerca de la misma nace un camino bastante claro, también en dirección oeste, por el que continuamos.

En los siguientes minutos hemos de rechazar sendas desviaciones a la derecha, de modo que continuemos paralelos a la modesta línea de cumbres de nuestra izquierda, como a unos quinientos metros de la misma, a nuestra derecha tenemos las amplias perspectivas del páramo de masa.

Cuando hemos recorrido unos dos kilómetros y medio desde la ermita de Santa Isabel observamos un pequeño collado en la línea de elevaciones. A la altura del mismo el sendero gira en tal dirección y lo alcanzamos con facilidad.

El collado nos ofrece unas buenas perspectivas que incluyen parte del valle de Valdivielso, con los alargados perfiles de Quecedo y Arroyo e incluso la Iglesia de San Pedro de Tejada. El peculiar paisaje de los Cárcavos y la línea de cumbres de la sierra de La Tesla.

Comenzamos el descenso por un estrecho pero bien marcado sendero dejando un poco a nuestra derecha lo que queda de la antigua ermita de San Jorge (también tiene una curiosa historia que dejo para otra futura entrada). Muy pronto nos vemos rodeados de arbolado en el que domina la encina carrasca, pero en el que también se encuentran enebros, quejigos y boj, entre otros.

Se desciende con rapidez y facilidad, pues el sendero está bien marcado y la pendiente no es excesiva. Como a medio descenso, en una curva a derechas y junto a un antiguo corral, nos encontramos junto a una gran peña. Si nos acercamos hasta la misma y la bordeamos un poco por su izquierda tendremos unas interesantes perspectivas del castillo altomedieval de Malvecino o Toba.

Seguimos por el sendero, al que se unen en su descenso algunos otros y ya a la vista de la carretera pasamos junto a un manantial y poza preparados para la irrigación de huertos en periodo estival. Un poco más adelante desembocamos en Toba de Valdivielso justo a la vez que la carretera, tras dejar atrás su iglesia en precario estado.

Tras caminar unos cien metros por la carretera nos desviamos por el primer camino practicable a mano derecha, a la altura de una recia casa con escudo esquinero. El nuevo camino, que ignora un par de desviaciones a la derecha se encuentra muy rápidamente con el borde del Ebro, cuyo cauce remonta por espacio de unos centenares de metros.

Tras una pequeña rampa y acompañados de respetables ejemplares de quejigo nos acercamos de nuevo a la carretera, pero no la cruzamos sino que nos ponemos paralelos a la misma y desembocamos en un camino más ancho que nos deja en Santa Olalla de Valdivielso.

Tras alcanzar un panel explicativo de la ruta por la que transitamos, unos veinte metros más adelante prestaremos atención a un nuevo camino que nace en el estrecho espacio entre dos casas. Al poco observamos una pequeña construcción con el tejado nuevo. Es la ermita de San Roque. A modo de curiosidad indicaremos que el acceso al cementerio de El Almiñé (junto al que habremos pasado con el coche) está realizado aprovechando la antigua espadaña de esta ermita.

Al poco volvemos a girar, esta vez hacia la izquierda, y esta vez sí volvemos a cruzar la carretera. Al otro lado nace otro camino junto a una fuente que ha aprovechado lo que parece un sarcófago altomedieval. Instantes después nos incorporamos a un camino más ancho que va hacia El Almiñé; pero tras pasar junto a un lavadero, lo dejaremos por un camino mucho más rústico que nace a su izquierda, a mayor altitud.

Acompañados, como en los últimos kilómetros, de bonitos quejigos llegamos al abandonado barrio de La Llana, ya perteneciente a El Almiñé. Dejamos el camino que traíamos por otro que nace junto a la primera casa, de modo que no perdemos altitud ni dirección. Tras dejar a un lado el barrio de Santa Lucía (el cuarto barrio de El Almiñé) llegamos sin mayores novedades hasta el lugar desde el que comenzamos a caminar.

Comentarios

El recorrido se corresponde con el del sendero de pequeño recorrido PRC-BU-185. Creo que se puede considerar bastante asequible pues la subida, aunque larga, es tendida y se concentra en los tres primeros kilómetros de recorrido. La señalización es bastante buena, pero como ocurre en estos casos la abundancia de cruces en el último tramo puede inducir a error a medida que ésta se vaya haciendo más difusa.

La ruta se podría haber llamado de las ermitas o de las fuentes. Encontraremos unas cuantas en nuestro recorrido. De diferentes tipos. Como ya he comentado en la descripción en los siguientes días desgranaré con un poco más de detalle anécdotas relacionadas con alguno de los puntos visitados.

Accede a la presentación en Flickr.

(se recomienda pausar la presentación y avanzar manualmente, y ver a pantalla completa)

Track de la ruta:

El Camino Medieval o del Pescado

2012-03-05T11:10:00.000+01:00

Espero que no sean pocos los lectores que hayan oído hablar del denominado Camino del Pescado, los restos de una calzada medieval que remontan en algo más de tres kilómetros los más de trescientos metros de desnivel entre el pueblo de El Almiñé y la Ermita de la Virgen de la Hoz. Esta antigua calzada, hoy sustituida en su práctica totalidad por asfalto, sirvió para el transporte de productos entre Castilla y los puertos de Santoña y Laredo.

Lo que no saben tantos es que justo donde nace la calzada, al término del barrio de Viñé (uno de los cuatro que forman El Almiñé), se encuentra la antigua ermita-mesón de "El Alba", y junto a ella la fuente medieval del mismo nombre. En este punto pernoctaban los arrieros y oían misa a primera hora, antes de afrontar la complicada subida. El edificio ha sido restaurado hace unos años.

La calzada medieval es testigo, cada primer domingo de mayo, del descenso de la imagen de Nuestra Señora de la Hoz. Son únicamente los mozos los que realizan el recorrido, y depositan la imagen precisamente en la ermita de El Alba, desde donde ahora sí todo el pueblo realiza la procesión hasta la preciosa iglesia románica del pueblo.

La imagen permanece en El Almiñé todo el mes de mayo; acabado el cual tiene lugar el trayecto inverso. En la ermita de El Alba, el grueso del pueblo realiza la despedida. En este segundo acto los vecinos de Los Altos también participan. Quiere la tradición que durante uno de estos trayectos cayó la virgen dejando una marca de su pié o costillas en el empedrado. Con el estado actual, cualquiera lo identifica.

La calzada, al menos en alguno de sus tramos, muestra signos de algunas tareas de limpieza y mantenimiento, aunque se está pendiente de una actuación más en profundidad que en teoría está aprobada hace más de un año.

En la próxima entrada describiré un interesante recorrido, el segundo de nuestro pequeño grupo, que incluye este tramo.

Árboles singulares: El roble de Berberana

2012-03-02T14:40:00.000+01:00

Cuando uno piensa en Berberana y en árboles lo primero que viene a la mente es el hayedo de Monte Santiago, pero en la carretera de ascenso a este enclave, en una ladera cubierta de encinas, se encuentran aislados algunos robles de gran porte.

Este que os muestro, que probablemente sea el más importante, se encuentra a algo menos de un kilómetro de la carretera.

Se trata de un ejemplar de unos seis metros de perímetro.

Este ejemplar no aparece, que yo sepa, en catálogos y publicaciones. La información sobre su existencia y ubicación me fué suministrada muy amablemente por el personal de la Casa del Parque de Monte Santiago.

Primeros pozos de Fracking en Burgos

2012-03-01T13:04:00.001+01:00

A través de la página Fractura Hidráulica No me he podido informar de la solicitud del primer proyecto en el que ya se determina la ubicación exacta de pozos de Fracking en la provincia de Burgos. El primero estaría ubicado unos mil metros al norte de Castrobarto y el segundo junto a la carretera Quincoces-Relloso. Ambos forman parte del permiso de exploración ENARA, lo mismo que el que se encuentra más avanzado, en las cercanías de Vitoria.

La situación actual de la tramitación es que se ha enviado el documento de Memoria Ambiental a organismos y asociaciones del entorno (entre ellos Ecologistas en Acción Burgos). En función de las respuestas el ministerio se decidirá si se abre un proceso de Evaluación de Impacto Ambiental o no. Hasta ahora en los casos anteriores se ha decidido que no era necesario este procedimiento. Esperemos que las alegaciones presentadas logren cambiar esta tendencia.

La información del proyecto la tenéis en el enlace indicado al principio. Si quieres hacerte una idea general de lo que es el fracking puedes leer esta entrada.

¡¡¡ PÁSALO !!!

Vídeos: Espinosa de los Monteros

2012-02-29T10:59:00.000+01:00

Para no repetir entradas similares, os pongo el enlace a cuantos vídeos relacionados con Espinosa de los Monteros.

http://www.youtube.com/playlist?list=PLEAC0F0FAEE983E35&feature=plcp

Temas:

Situación e Historia.
Entorno.
Aire Libre.
Arquitectura religiosa.
Museo Monteros del Rey.
Ruta Heráldica.
Fiestas y Romerías.
Gastronomía.

Por cierto, no ha sido premeditado, pero me han salido tres entradas seguidas dedicadas a "Espinosas" varias.

Otros pueblos del silencio: Espinosilla de San Bartolomé

2012-02-28T14:16:00.000+01:00

La salida de hace diez días dío para algo más, pero voy a intentar compaginar actualidad, el no dejarme contenidos antiguos en el tintero y alternar temáticas.

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Esto es todo lo que la gran mayoría de viajeros podrán conocer de lo que queda de Espinosilla de San Bartolomé, lugar entre Los Tremellos y Las Hormazas, a no ser que se sea invitado o asalariado de los propietarios, o la curiosidad pueda más que los carteles disuasorios.

Espinosilla no es un ejemplo aislado, así a bote pronto se me ocurren La Cabañuela, Torrepadierne, Retortillo, San Quirce o más recientemente Fuente Humorera, y sé que me dejo unos cuantos por olvido o desconocimiento. Pero este seguro que a muchos no les suena, y eso que posee una relativamente interesante iglesia románica y una torre medieval. Afortunadamente tirando de aquí y de allá se pueden saber algunas cosas.

Aquí una imagen del sig-pac, sorprende lo verde del entorno.

esta es una imagen de la iglesia que aparece en la web "románico digital" de la Fundación Santa María la Real.

También aparecen por internet algunas fotos antiguas de su torre-palacio renacentista. Sobre el mismo y sobre el lugar nos cuenta algunas cosas Teófilo López Mata en su libro "La provincia de Burgos en la Geografía y en la historia" escrito en 1960.

"Al parecer Espinosilla fué desde antiguo un coto redondo, propiedad sucesivamente del cabildo burgales y de las estirpes de los Salamanca y de los Riaño. La torre de sillería, de tres pisos, sin almenas pero con saeteras, ostenta blasones propios de los Lantadillas. También se observa una ventana adintelada con elegantes jambas y alféizar. Se puede fechar su construcción en el siglo XVI.

Junto a ella el palacio rural, franquea señorial portada con el vuelo de dos esbeltos arcos de medio punto, sostenidos por columnas con escudos en las enjutas, bajo cornisa recorrida por almenas y bolas de avanzados aires renacentistas.

En 1562 don Pedro de Lantadilla, Arcediano de Burgos y su hermano don Antonio eran señores del lugar, con jurisdicción civil y criminal mero mixto imperio y de la torre, molino, casas, bodegas y huertas, pan de renta, prados, herrenes, heredades y montes de los Termillos (Tremellos).

A la muerte del Arcediano, quedó como único Señor el doctor don Antonio de Lantadilla, al que una escritura de 1579 le reconoce la posesión de Espinosilla de San Bartolomé “pues todo suyo y él es señor della”."

En dicho libro también nos indica como propietario de aquel entonces a un tal Eladio Escudero. Supongo que los actuales sean sus herederos.

En el censo de 1900 el lugar aparecía con 18 habitantes, actualmente cuenta con tres.

Espinosa de Cervera

2012-02-27T12:36:00.000+01:00

Como indicábamos en la anterior descripción merece la pena darse una vuelta por Espinosa de Cervera, para contemplar al menos su iglesia parroquial de San Millán de la Cogolla, con ábside y torre románicos.

Fechada a mediados del siglo XII, el exterior del elegante ábside, levantado sobre en elevado podium, se articula mediante cuatro columnas estrechas y una imposta horizontal que recorre a media altura su perímetro. Por encima sobresale la cuadrada torre de dos cuerpos, el superior iluminado por cuatro grandes ventanales que cobijan en su interior otros más pequeños de doble arco y con ajimez central. La decoración de los canecillos y capiteles muestra influencias del románico de la Sierra de la Demanda. También es fácil rastrear elementos silenses y algunos de los motivos que aparecen repetidos en los templos románicos del resto del valle de Esgueva.

La labra es bastante elaborada y variada, y muestra monjes, guerreros, elementos florales, animales mitológicos y burlescos.

Probablemente de la misma época es su cuidada fuente de tipo capilleta, con bomba de extracción aneja.

Del resto del caserío destaca la semiarruinada casa del cura y otros edificios con chimeneas encestadas, influjo de la cercana sierra.

Ruta de senderismo: Sabinar del Arlanza

2012-02-24T09:20:00.002+01:00

Esta ruta transita en el límite entre la comarca del Arlanza y la de la Ribera, donde se extienden las últimas masas del valioso sabinar de Arlanza y peñas de Cervera.

Dificultad: 2

Orientabilidad: 3

Belleza: 3

Tiempo y distancia: cuatro horas y cuarto y 15 kilómetros.

Situación.

Tomaremos la A-1 en dirección Madrid hasta la salida de Lerma. En este punto seguimos la antigua nacional hasta que pasado el pueblo llegamos a la rotonda desde la que nace la carretera que lleva a Santo Domingo de Silos. Recorreremos casi 30 kilómetros por esta carretera hasta que ya muy cerca de este gran centro de interés llegamos a una nueva rotonda. En la misma tomamos la opción derecha que conduce a Aranda de Duero. Pasado el espacio de La Yecla hemos de continuar aún unos ocho kilómetros más hasta llegar a Espinosa de Cervera. La carretera rodea la localidad por la derecha; dejaremos nuestro vehículo junto a la ermita de San Roque, al lado de la carretera.

Puntos de Interés

Sabinares. Vistas panorámicas. Robles centenarios. Encina centenaria. Ermita de la Talamanquilla.
Descripción de la Ruta

Junto a la ermita existe un panel explicativo de la ruta y un camino que indica el acceso a la ermita de San Ginés. Caminamos por el mismo entre tierras de labor hasta que pasado un kilómetro llegamos a las proximidades de este humilde templo. Para llegar al mismo hemos de abandonar el camino principal.

Tras dejarlo atrás la senda (a partir de ahora hemos de fiarnos de las marcas de pintura blanca y amarilla) continúa cercano al borde izquierdo de unas tierras de labor, mientras que empezamos a transitar entre las primeras sabinas del recorrido. Muy pronto empezamos a observar hacia la izquierda unos cuantos ejemplares aislados de robles de considerable grosor, visión realmente sorprendente en esta zona.

Seguimos por la senda ya entre el abierto sabinar sin cambiar de dirección durante algo más de un kilómetro. A lo largo del mismo se encuentra una encina centenaria, si bien como no se encuentra junto al sendero nosotros no la llegamos a localizar. Al final de este tramo, muy cerca de una carretera, un cartel nos orienta a continuar por la derecha, pero nos podemos acercar antes a contemplar la pequeña y original sabina tumbada que se encuentra unos cien metros a la izquierda.

De nuevo por la senda llegamos muy pronto a otra carretera, que en realidad es la que nos ha traído hasta este lugar. Casi enfrente, un tanto hacia la derecha, nace la ancha pista que conduce a la ermita de la Talamanquilla.

Tras un kilómetro por este camino, en un giro hacia la derecha, una nueva señal hace continuar el sendero por la izquierda, aprovechando en cauce de un arroyo seco. Al poco empezamos el único trecho mínimamente exigente de la jornada, que nos deja en un pequeño collado entre dos pequeñas elevaciones. Un pequeño esfuerzo adicional nos deja en el de más a la izquierda, coronado con una cruz y que se encuentra a poco más de 1200 metros de altitud.

Desde aquí tenemos unas buenas vistas del sur de la provincia, y hacia el norte las diversas elevaciones de las peñas de Cervera, y más lejos Peña Carazo y las cumbres de la Demanda y de Neila. En esta dirección observamos no muy lejos una construcción aislada usada como puesto de vigilancia. Nos puede servir un poco de referencia ya que bajo el mismo se encuentra aproximadamente la Ermita de la Talamanquilla.

Volvemos al collado y seguimos buscando las marcas de continuación del recorrido. Para ello descendemos poco a poco hasta dar un camino que deberemos abandonar por su izquierda para llegar a la muy cercana ermita.

La ermita se encuentra en un bello entorno, en la cabecera de un pequeño y abierto valle, y se ve acompañada de la casa del ermitaño y de varias mesas preparadas para la comida campestre. Para continuar tomamos el camino que da servicio a la ermita. Ignoramos un primer camino hacia la izquierda pero tomamos el segundo que nace después de un corto ascenso.

Este camino continúa paralelo al valle, unas decenas de metros por encima del mismo, pero al poco desciende. A partir de aquí seguiremos el camino que continúa por el fondo del valle en sentido descendente. En nuestro caminar entraremos en un bien formado pinar. Cuando salimos del bosque vemos una pequeña hoz que nace hacia la derecha y buscaremos las sendas que nos encaminan hacia la misma.

Nos introducimos en la hoz que por momentos se estrecha y muestra interesantes farallones laterales. Son alrededor de tres kilómetros al final de los cuales la hoz se va haciendo cada vez más ancha. Una señalización nos encamina hacia la derecha de modo que al poco nos situaremos en el límite entre el sabinar y las tierras de labor.

Este será la tónica general de los aproximadamente tres kilómetros que nos quedan hasta el final. Durante los mismos atravesaremos el cauce de dos pequeños arroyos habitualmente secos y ya en las cercanías de Espinosa tomaremos un atajo que en unos instantes desemboca en el pueblo.

Comentarios

El recorrido se corresponde prácticamente en su totalidad con el sendero de pequeño recorrido PRC-BU-78, elaborado por la asociación de Desarrollo Ribera del Duero burgalesa. La única variante consiste en que en el recorrido original una vez dejada atrás la ermita y situados por encima del valle no hemos de volver a descender hacia el mismo, sino continuar hasta desembocar de manera algo brusca en la hoz.

La Señalización es correcta aunque un tanto difícil de seguir en los tramos menos definidos. El punto más bajo supera los mil metros y el más alto apenas llega a los mil doscientos con lo que estamos ante una de las rutas más sencillas blog, salvo por su distancia moderada.

En el pueblo existe un restaurante de cierto nivel (léase un poco caro), pero que nos puede ayudar a salir del paso para comer.

Respecto a mi proyecto de buscar gente para salir conmigo a las rutas, tampoco es que tenga grandes expectativas, pero es curioso que hasta el momento los únicos que hayan respondido hayan sido una soriana que trabaja en pucela y un alavés con corazón zamorano. ¡ Venga, que no se diga de los burgaleses/as !.

Track de la ruta.

Ermita de la Virgen de Talamanquilla

2012-02-23T14:07:00.000+01:00

Han querido las circunstancias que esta semana publique tres entradas dedicadas a ermitas, y es que en pocos lugares se conjugan tan bien naturaleza y hombre. La de hoy se refiere a la ermita de la virgen de Talamanquilla, situada en la mitad sur de la provincia, al sur de las peñas de Cervera, en medio de un paisaje en el que se alternan los cantiles rocosos, las sabinas y los campos de labranza.

En el cercano pico Castro se han encontrado restos prehistóricos. Ya en la Edad Media se tiene noticias de un poblado mencionado como “Talamanquiella”, en el documento fundacional del Infantado de Covarrubias del año 978. Para algunos estudiosos, esta denominación procede de Talamanca, una villa del reino musulman de Toledo, y fue traída al alto Esgueva por un grupo de repobladores mozárabes.

En 1454 el Cabildo de Covarrubias vendió a perpetuidad el territorio y jurisdicción de Talamanquilla a favor del concejo de Espinosa de Cervera por el pago de 37.000 maravedís destinados al “reparo e gastos e crucero de la iglesia parroquial”.

La ermita de Talamanquilla fue tambien testigo de un hecho histórico mucho más cercano en el tiempo. Sucedió en Julio de 1809, cuando los guerrilleros del Cura Merino emboscaron e hicieron huir a un grupo de 200 soldados franceses que habían pasado la noche en el cercano pueblo de Mamolar.

La virgen de la Talamanquilla ha sido objeto de veneración por todas las localidades de la comarca, aunque era en Espinosa de Cervera, pueblo en cuyo término está enclavada la ermita, desde donde partía la romería más concurrida, la de la Virgen de la Cuesta. La procesión se celebraba el martes anterior al día de la ascensión y servía para pedir la bendición de campos y cosechas.

Hoy aún se conserva esta romería, que tiene lugar en torno al 2 de Julio. El día transcurre entre el fervor religioso y la alegría propia de la fiesta, siendo el baile a la Virgen, alrededor de la ermita y de una duración inestimada, el acto que concita más interés de cuantos se celebran. Durante la misa, la procesión y la despedida a la Virgen, las gentes de Espinosa entonan el breve himno a su Madre.

Virgen de Talamanquilla

eres una linda flor

y por eso todos tus hijos

te obsequiamos con amor.

Virgen de Talamanquilla

eres una linda flor.

¡Oh, dulce imán de mi amor!

Me arrastraré de tus pasos en pos.

Envíanos desde el cielo,

Madre nuestra, la más tierna,

un poquito de tu gloria

para endulzar nuestras penas.

Para acceder al enclave de la ermita podemos optar por realizar un sencillo recorrido senderista que os describiré en la próxima entrada, y que constituye el bautismo del que podríamos denominar "Grupo Tierras de Burgos".

Vuelta a Burgos Andando

2012-02-22T14:34:00.001+01:00

Desconocía completamente esta espectacular iniciativa hasta que alguien hizo una pequeña mención en un comentario y sobre todo hasta que apareció publicado en el diario Crónica de las Merindades de este mes. Se trata de la idea de dos miembros del grupo espeleológico Niphargus de recorrer todo el perímetro de la provincia de Burgos por etapas escalonadas en el tiempo.

El mapa siguiente muestra el recorrido publicado hasta la fecha. Puedes seguir la crónica de sus aventuras, con preciosas fotografías, en http://www.niphargus.net/vuelta_burgos_andando.htm

Ermita de San Antonio de Villaluenga

2012-02-21T12:46:00.000+01:00

Durante los siglos XVI y XVII el camino Real que enlazaba Bilbao con Madrid tuvo un continuo tránsito de mercancías. Como consecuencia de ello, en el año 1787 se levanto en Villaluenga, junto al camino, la ermita de San Antonio de Padua, un encargo de D. Gil de Castresana Villota Ortiz de Orive, empleado en el Real oficio de furriera de la Casa Real en tiempos de Carlos III, llegando a ser Mayordomo de Palacio.

El rey le concedió dispensa para edificar el templo al santo, del cual era también devoto. La tradición cuenta que el fundador trató de hacer una visita a la iglesia una vez terminanda, pero murió envenenado en el trayecto. En el interior hay sendos retratos del rey y del fundador y al exterior un escudo de este último.

En el pasado, se celebraba una concurrida romería en la que habia muchos puestos de venta, siendo típica la adqusición de cebollinos para replantar en el huerto y las primeras cerezas de la temporada. Perdida durante décadas, la romería se ha recuperado con fuerza y se celebra cada año el fin de semana más cercano a San Antonio de Padua (13 de Junio). Puedes leer el programa del año pasado aquí.

Ermita de Nuestra Señora de Ahedo

2012-02-20T12:39:00.000+01:00

Ya sabéis los lectores de este blog mi predilección por las ermitas ubicadas en parajes apartados y con encanto. La de hoy tiene además un sugerente nombre, Nuestra señora de Ahedo. En efecto, esta ermita se encuentra a algo más de un kilómetro de San Martin de Losa, al pie de los cantiles y hayedos que cierran el valle de Losa por el sur.

El apellido de Ahedo (=Hayedo), parece por tanto acertado, aún más en el pasado antes de que el hacha de hombre hiciese de las suyas. El edificio, de un sencillo barroco, se encuentra rodeado de una pequeña campa y mesas.

Sin embargo, el árbol más singular del lugar no es un haya, sino un quejigo que se encuentra apenas a unos treinta metros del edificio.El ejemplar, de poco más de tres metros de perímetro de tronco, figura sin embargo en el catálogo de especímenes singulares de Castilla y León.

El paraje de Nuestra Señora de Ahedo acoge cada mes de julio una pequeña romería por parte de los vecinos de San Martín. Antiguamente asistían también vecinos de la cercana localidad alavesa de Bóveda, que llegaban bajando por una estrecha senda que desciende desde monte Escabroso, que es como se conoce esta pequeña sierra. Por este camino venía tambien hace ya muchas décadas el vino de Rioja hasta Losa.

Nuestra señora de Ahedo da nombre a una asociación local y a una cooperativa de la afamada patata de la zona.

San Miguel de Pedroso

2012-02-17T10:55:00.000+01:00

Hace unos días dedicábamos una entrada a la revitalización conseguida por Lodoso a través de la asociación local. Hoy os traigo un ejemplo similar, más alentador si cabe, radicado en el lugar de San Miguel de Pedroso, pedanía de Belorado.

Hay un dato que no conoce mucha gente, y es la existencia de un documento, sobre cuya autenticidad no existen dudas, que indica que en este lugar fué fundado un monasterio de monjas nada menos que en el año 759, una fecha que se sale de toda lógica ya que el resto de fuentes no apuntan a una primera recuperación de toda esta zona hasta bastantes décadas más tarde. Ello podría abonar la teoría de que en realidad muchos de estos valles nunca llegarían a ser abandonados completamente por los cristianos.

Teniendo en mente este dato, me dirigí al lugar el otoño pasado para visitar el museo etnográfico allí radicado, y de paso ver si alguien me podía comentar más sobre el asunto. El museo esta ubicado en la antigua casa del cura y ha sido habilitado gracias al trabajo de la Asociación Cultural "El priorato", cuyos miembros han aportado buena parte de las piezas.

La visita se puede hacer los fines de semana y es atentida por el presidente de la asociación. En el interior, además de objetos tradicionales del campo, podemos observar algunos muebles originales de la casa y unos escasos restos altomedievales.

Hablando con mi anfitrión sobre el particular me contó que no quedan restos visibles ni del priorato original ni de las posibles iglesias sustitutivas. Es preciso indicar que el monasterio se acabaría transformando en un priorato que funcionó como tal hasta mediados del silgo XIX, cuando se transformó en parroquia del pueblo.

En los años sesenta el párroco, no sin cierta polémica, decidió tirar la iglesia abajo y levantar el horrible pegote de cemento y ladrillo que hoy podemos contemplar. Las escasas referencias gráficas que se conservan (hay una maqueta en el interior del museo y un mosaico pegado a la pared de la iglesia) muestran un edificio probablemente del siglo XVII con algunos restos románicos. Hasta hace no muchos años se conservaban algunos muros y restos de edificios auxiliares.

En el año 2009 se celebraron una serie de actos de conmemoración del 1250 aniversario, que tuvieron gran repercusión teniendo en cuenta el pequeño tamaño del pueblo. El acta fundacional fué leído por Fray Valentín de la Cruz.

El grueso de toda la organización fué llevado desde la Asociación, pero sus actividades no se quedan ahí. Así a bote pronto recuerdo la restauración del lavadero y la de la fragua, en donde se desarrollan actividades periódicas. Para el futuro quieren celebrar una fiesta de recuperación de tareas tradicionales y sobre todo abordar el acondicionamiento del símbolo de identidad del pueblo, el molino de origen medieval cuyas primeras referencias se remontan al siglo X, lo que le convierte en el molino más antiguo que aún sigue en funcionamiento en Castilla.

Me comenta Jose María, entre otras muchas cosas, dos últimos datos que llevan a la reflexión. El primero, la facilidad con que los vecinos responden a la "llamada a vereda", o convocatoria para realizar tareas comunitarias de todos tipo; y el segundo, su relativo miedo a que ahora que el Ayuntamiento está empezando a hacer intervenciones en el pueblo la gente empiece a acomodarse y a esperar que las cosas las hagan otros.

De todo esto que os he contado y de mucho más os podéis informar en la web del pueblo.

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No olvidéis que estamos en Carnaval; aquí un artículo general que publiqué hace ya tres años y aquí el artículo actualizado de Diario de Burgos.

Regreso a los pueblos del silencio: Ahedo de Bureba

2012-02-16T14:24:00.001+01:00

Ya he comentado que cada ver me resulta más doloroso visitar estos pueblos del silencio, pero de cuando en cuando me sigo pasando por alguno. Uno de los más desconocidos es este de Ahedo (o Haedo) de Bureba. El acceso más cómodo se realiza desde la pista que une Caborredondo con Galbarros, tomando un camino que nace hacia la izquierda poco antes del pronunciado descenso hacia este último pueblo; no hay ninguna indicación.

Vemos que son pocas las casas que permanecen pero en estado relativamente bueno.

Con mi periódico despiste se me hizo muy tarde y con las prisas no localizé el punto más singular del pueblo, el capitel de la iglesia románica ya arruinada. Menos mal que podéis leer acerca del mismo en el blog de Zález o en el de Elías Rubio.

De acuerdo con el diccionario de Madoz, a mediados del siglo XIX el pueblo contaba con ayuntamiento propio. Se hacía referencia a la baja calidad de las casas y a la inmundicia que cubría las calles; así como a la fuente que aún existe. Contaba por entonces el lugar con 32 habitantes. En 1900 alcanzaría los 47.

Nos cuenta Elías Rubio en su libro "Los pueblos del silencio" que el pueblo quedó deshabitado en 1973. En los últimos años figuran tres personas empadronadas en el pueblo pero parece evidente que no de manera permanente.

Hoy el Ayuntamiento radica en Galbarros, y forman parte del mismo, además de los citados, San Pedro de la Hoz y Caborredondo. La población teórica en total del municipio son 30 personas, pero a poco que los recorramos veremos que es difícil encontrar gente en cualquiera de ellos.

Ruta de senderismo: Integral al monte Carrales

2012-02-15T14:33:00.001+01:00

Habiendo pasado decenas de veces por el hayedo de Carrales, hace tiempo que me llevada rondando por la mente el preparar y realizar un trayecto que lo recorriera en toda o casi toda su extensión, puesto que el tradicional trazado propuesto por Enrique del Rivero dejaba con cierta sensación de quedarse a medias, amén de que presenta un tramo poco definido. Planeando el recorrido contacté con la gente de Rueda la Bota, más conocedores de la zona; y una cosa llevó a la otra y al final la realizamos juntos.

Este es el resultado de la puesta en marcha de este intento, realizado en la última fase del otoño, en cuanto a coloración de hojas se refiere.

Dificultad: 4 (por la distancia)
Orientabilidad: 4
Belleza: 5
Tiempo y distancia: siete horas y 24 kilómetros.

Situación.

Hay que salir de Burgos por N-623 dirección El Escudo hasta que pasados ochenta kilómetros llegamos a Cilleruelo de Bezana. En este cruce de carreteras tomamos la que surge hacia la izquierda, dirección Arija, pero casi consecutivamente otra pista de menor anchura que conduce en primera instancia hasta Quintanilla de San Román y, tras un kilómetro adicional, hasta Villamediana de San Román, aparcaremos el coche junto a la iglesia.

Puntos de Interés

Hayedos de monte Carrales. Arquitectura popular de Quintanilla y Villamediana. Cavidades rupestres de la Tía Isidoro y El Horno. Vistas desde Pico Nava y en general desde la parte superior.

Descripción de la Ruta

Junto a la iglesia de Villamediana, al lado izquierdo de la Carretera, nacen dos caminos; una pista ancha que será por donde concluiremos el recorrido y otro estrecho de base herbosa que es el que tomamos. Frente a nosotros vemos el final del hayedo de Carrales en su parte occidental, bajo la sombra del pico Nava. En unos instantes llegamos junto al hayedo y lo bordeamos girando hacia la derecha y al poco llegamos a una franja desprovista de arbolado con objeto de dejar espacio bajo el tendido de alta tensión.

En este punto dejamos el poco marcado camino para buscar alguno de los senderos que hacia la izquierda se introducen por esta franja. En todo caso la vegetación no es muy alta por lo que andaremos sin especiales complicaciones.

En breves momentos, nada más superar una torre de alta tensión, llegamos a un poco marcado camino que asciende hacia la izquierda. Tomamos el mismo mientras empezamos a disfrutar del paisaje que se abre al oeste de Carrales, pero que luego describiremos en mayor profundidad.

Tras un duro repecho llegamos sin más novedades a un vallado de alambre cuya portilla hemos de superar. Al otro lado se encuentra un pequeño prado más cuidado que los circundantes y el final del mismo el camino continúa en forma de una pista mucho más marcada.

Tras escasos metros, más bien en descenso, y en una curva del camino, llegamos a una zona más despejada. A la derecha observamos mesas y asadores para la merienda campestre y a la izquierda podemos descubrir una antigua iglesia o eremitorio rupestre conocido como cueva de la Tía Isidora. Si encontramos su puerta abierta podemos inspeccionar su reducido interior. Hace unos años este espacio ha sido acondicionado por los vecinos de Montejo de Bricia para realizar una romería anual.

Monte hijedo

Retomamos la pista que transcurre por esta área en el que se alternan prados abandonados y repoblaciones de pinos. Ascendemos un poco y, justo cuando la pista empieza a descender, localizamos hacia la izquierda un sendero indicado por el cartel “senda peatonal” (es probable que este cartel no dure mucho tiempo).

Tomamos esta senda suficientemente marcada que sigue ascendiendo un poco para luego descender bruscamente. Identificamos en este punto una nueva iglesia rupestre, el Horno, menos acondicionada que la anterior, cuya entrada se encuentra un tanto elevada, justo encima de unos dujos apícolas semiabandonados. Al parecer en los años cincuenta vivió aquí un pastor cuyo nombre encontraremos grabado en varios puntos. En realidad existen al menos otras dos cavidades de similares características en las cercanías, asociadas a un antiguo monasterio del que apenas quedan vestigios.

Una vez en la parte inferior de la cueva, donde crece un castaño, seguimos los últimos metros del sendero muy poco marcado y buscamos su continuación hacia la izquierda hasta que desembocamos bruscamente en una ancha pista.

Este camino heredero de uno tradicional, ha sido acondicionado para el ascenso y mantenimiento de las piezas del parque eólico que ahora ocupa la parte superior de Monte Carrales. Ascendemos por el mismo (estas serán las rampas más duras de todo el recorrido) hasta que llegamos a la especie de meseta superior, ocupada por un pinar de repoblación y el propio parque eólico.

Caminamos bajo el movimiento y el sonido de estos gigantes modernos hasta el último de ellos. De frente observamos una especie de anexo de la meseta, el pico Nava (1027 metros) en donde crece un pequeño bosquete de encinas. Observamos una franja de piedras que lo cruza de un lado a otro, lo que da claros indicios del posible uso de este lugar como castro prerromano. El muro de piedras habría sido levantado para defender el único lado débil de la fortaleza.

Caminamos hacia la especie de proa que forma el pico Nava con cierta precaución, pues a nuestros pies se abren los boquetes de varias simas potencialmente peligrosas. Llegados a final del mismo tenemos unas vistas espléndidas de un paisaje que ya se había venido anticipando desde el inicio del recorrido. Hacia el este el primer tramo del hayedo de Carrales y las tierras de Valdebezana. Bajo nosotros, el caserío de Villamediana, en realidad muy cercano, y más alejado la gran mancha del pantano del Ebro y las cumbres de la sierra del Escudo. Hacia el oeste, las tierras del Alfoz de Santa Gadea (con la mancha negruzca de la turbera Margarita en primer término) y la gran mancha arbolada de Monte Hijedo, con un cierre de paisaje ocupado por las cumbres de Alto Campoo.

Turbera Margarita

Volvemos sobre nuestros pasos retomando el camino de servicio a los aerogeneradores aunque de cuando en cuando nos desviamos hacia el cortado de la izquierda para observar el hayedo y el paisaje existente a sus pies.

Tras haber avanzado unos dos kilómetros desde el pico Nava el amplio camino traza una curva hacia la derecha (coincidiendo con la entrada en territorio cántabro). De frente tenemos un vallado ganadero con una portilla que franqueamos (entramos en Cantabria durante unos kilómetros). Al otro lado nace un sendero que nos permite continuar nuestro avance mientras que hacia la derecha el pinar se hace más espeso.

Recorrido otro kilómetro por este nuevo sendero (de nuevo es recomendable desviarse a la izquierda para disfrutar del hayedo) nos encontramos de frente con otra nueva valla de alambre. En este caso en lugar de franquearla la seguimos hacia la derecha, ascendemos un poco (este es el punto más alto del recorrido, 1137 metros) y descendemos bruscamente por una especie de cortafuegos hasta un camino situado unos metros más abajo. De frente tenemos sendas moles pétreas que corresponden a los Castros de Quintanilla y de Barrio (a este segundo ascendimos hace ya un tiempo en una ruta aquí descrita).

Tomamos el camino hacia la izquierda, incorporándonos con ello al pequeño valle formado por el arroyo del Pozo. Los prados en diverso estado de mantenimiento alternan con un bosque mixto de pinos (especie dominante), robles y hayas.

Descendemos con rapidez y facilidad por esta pista y al cabo de menos de un kilómetro llegamos a las construcciones de la semiabandonada granja de Vallujera. Tras un rápido vistazo continuamos descendiendo por el camino dos kilómetros más hasta acabar desembocando en la carretera que une Polientes con el Puerto de Carrales.

Como buscamos este último punto continuamos nuestro recorrido siguiendo la carretera en su ascenso. No mucho después volvemos a entrar en la provincia de Burgos, tal y como podemos ver por el camino de asfalto y la cartelería.

Cuando llevamos más de un kilómetro de avance por la carretera, ésta empieza a trazar la amplia curva que hacia la derecha le va a llevar a enlazar con la N-623. Hacia el final de esta curva, en el lado izquierdo, vemos que un prado semiabandonado da paso a un bosquete al que se puede acceder por una portilla.

Bordeando el bosquete por su lado izquierdo podremos identificar los restos de un antiguo camino, hoy apenas sendero herboso. Siguiendo los trazos de esta vereda giraremos hacia la derecha pasando por encima del bosquete y algo más arriba hacia la izquierda poniéndonos en paralelo a la N-623. Poco más adelante termina el camino junto a una alambrada que hay que superar justo a la altura del Puerto de Carrales.

Justo al otro lado de la carretera nace un marcado camino que será por el que sigamos; así que cruzaremos con cuidado la carretera y avanzamos por el mismo a la vez que nos vemos inmersos en el hayedo, que nos acompañará durante la mayor parte del resto de la jornada.

Avanzamos por el bello bosque en donde la especie dominante es sin duda el haya, con algunos ejemplares de buen porte. No obstante se distinguen algunos acebos e incluso algún pequeño tejo. Mientras afrontamos una suave ascensión durante aproximadamente dos kilómetros.

Llegamos con ello a un collado despejado de arbolado. Desviándonos hacia la izquierda llegaremos a un saliente desde donde tenemos una interesante vista de la parte más oriental del hayedo. En todo caso el recorrido continúa por el camino que empieza a descender de forma brusca.

Un brusco giro hacia la izquierda, justo a la altura de una desviación a la derecha, nos orienta hacia el oeste, empezando con ello el camino de regreso hacia Villamediana. Seguimos con ello disfrutando del bosque durante algo más de un kilómetro, al final del cual éste empieza a clarear bordeando algunos prados.

Instantes después alcanzamos la carretera que desde la carretera nacional comunica con Torres de Abajo. Tomamos la misma hacia la izquierda regresando con ello al hayedo. Un entorno de gran belleza nos conduce de nuevo a la carretera Nacional citada y casi enfrente, unos metros por encima de nosotros, observamos el inicio de otro camino similar al que hemos venido siguiendo.

Empezamos a caminar por este camino, conocido como Camino de la Calleja Bajera, el acceso más habitual al hayedo de Carrales, que asciende un poco e inicia un suave descenso que nos permite disfrutar con mayor deleite del entorno.

Serán unos cuatro kilómetros por este interesante camino hasta llegar hasta Quintanilla de San Román. Al llegar a las primeras casas nos encontramos con una bifurcación en la que seguiremos la calle de la izquierda. Vamos dejando atrás las separadas casas del pueblo hasta que unos doscientos metros después la calle asciende hacia la derecha para buscar la carretera que recorre el pueblo.

Poco antes de llegar a la misma veremos un camino de hierba que sale hacia la izquierda. Avanzamos por el mismo girando bruscamente hacia la izquierda y desembocando en una ancha pista de tierra. La seguimos en un nuevo giro, esta vez hacia la derecha mientras dejamos atrás las últimas casas de Quintanilla.

Durante la última parte de nuestro paseo habremos visto de manera cada vez más clara el hayedo desde la parte inferior. Ahora lo vemos de manera más clara. Unos doscientos metros más adelante llegamos a una bifurcación en la que seguimos por la izquierda y al poco llegamos a un tramo recto al final desde el cual ya observamos Villamediana. Contemplando una vez más el último tramo del hayedo llegamos sin mayores problemas al pueblo.

Comentarios

Estamos ante una ruta larga aunque no especialmente dura. El desnivel entre el punto más bajo y el más alto no llega a los 250 metros existen sucesivos subes y bajas que aumentan considerablemente el desnivel acumulado.

Aunque creo que la belleza compensa la realización de la ruta completa, existen varias posibilidades para reducir su longitud. Tal vez la más obvia es eliminar la aproximación hasta el pico Nava, con lo que nos ahorraremos unos dos kilómetros. También podemos realizar por la N-623 el escaso kilómetro que separa el puerto de Carrales con el inicio del camino de Calleja Bajera, pero con ello se perderá la esencia de este recorrido, que es recorrer completamente este interesante bosque. Por último, resulta factible aunque incómodo ascender desde la cueva de la tía Isidora hasta el pico Nava, entre la cerrada vegetación.

Los cruces no representan en mi opinión mayor problema en cuanto a orientación. No existen fuentes en el recorrido. Track de la ruta:

Vídeos: Pedanías de Villarcayo

2012-02-14T16:52:00.002+01:00

Tras un paso de mi ordenador por la UVI volvemos a las entradas con este vídeo que nos muestra algunos de los elementos de interés de las pedanías de Villarcayo, elaborado bajo el amparo de la Mancomunidad de las Merindades.

Caballos de Covarrubias

2012-02-09T10:14:00.000+01:00

Después de mi experiencia con los caballos de Ailanes, pasado el verano nos animamos a ir un día a probar una pequeña ruta con los Caballos de Covarrubias.

La experiencia fué muy positiva. El precio creo que está relativamente ajustado (15 euros hora) y se pueden hacer excursiones a la Ermita de Redonda, Sierra de Mamblas, Monasterio de San Pedro de Arlanza, Retuerta... así como otras más largas para los más lanzados.

Más información aquí.

Lodoso

2012-02-08T14:53:00.001+01:00

Aprovechando el periodo estival vacacional decidí acercarme a informarme un poco sobre la Actividad de la Asociación Cultural amigos de Lodoso, que han conseguido dinamizar de manera notable la actividad y vitalidad de este pequeño núcleo de la zona de páramos, dependiente del Ayuntamiento de Pedrosa de Río Úrbel. En nuestra visita nos acompañó e informó el joven y amable alcalde pedáneo de la localidad.

Entre los numerosos proyectos realizados podemos destacar tres. En primer lugar la restauración y acondicionamiento de la antigua fragua.

La creación de un pequeño museo etnográfico que a la vez sirve para sala de reuniones y exposiciones.

Y la construcción de un observatorio en el páramo en colaboración con la Asociación Astronómica de Burgos.

Estas acciones, aunque aparentemente humildes, tienen un gran valor si tenemos en cuenta que el grueso de la tramitación lo han llevado a cabo los miembros de la asociación, buscándose "las alubias" para pedir subvenciones y arrimando el hombro cuando era necesario. Un ejemplo del que en muchos otros pueblos deberíamos tomar nota.

Puedes informarte de éstas y muchas otras iniciativas en su página web.

Árboles singulares: Castaño de Redondo

2012-02-07T17:28:00.001+01:00

Hace ya tiempo hablé de alguno de los centenarios y sorprendentes castaños de Sotoscueva y Espinosa de los Monteros. Hoy os traigo éste que se encuentra en las afueras de la pequeña aldea de Redondo. Su perímetro es de unos cinco metros. No está en muy buen estado pero aún conserva alguna ramas verdes. (en la opción ubicación os señalo donde está de manera más precisa).

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Como es habitual en mí, en la entrada sobre el desfiladero de la Horadada, se me olvidó incluir una bonita poesía relacionada, que podéis leer desde ahora.

Otros pueblos del silencio: Villanueva-Carrales

2012-02-06T14:29:00.001+01:00

Este pueblo, situado a la vera de la N-623, muy cerca del puerto del que recibe su apellido, figura en el padrón con cero habitantes al menos desde el año 2008. El núcleo se sitúa justo en el límite entre el Burgos atlántico y el mesetario. En esta foto vemos las hayas en primer término y detrás el páramo, con los picos de El Marul (izquierda) y Castro de Bricia (izquierda); zona con gran actividad durante la guerra civil (ver en este mismo blog "paisaje de una guerra").

La fuente de entrada al pueblo.

La mayoría de las escasas casas se encuentran en condiciones aparentemente buenas.

No ocurre lo mismo con la iglesia, cuyos escasos restos están casi devorados por la vegetación.

Más imágenes de la arquitectura local, con clara influencia montañesa.

En el diccionario de Sebastián Miñano (1826-1828), se indica que el lugar tenía 14 vecinos y 54 habitantes. se decía que estaba "situado en terreno montuoso de donde desciende los arroyos Pisa y Haya. Produce granos partos y ganados."

En la época de Pascual Madoz (1846-1850), el censo era muy similar, y la descripción algo menos parca: "Situado al pie de un cerro rodeado de montes que le preservan de la influencia de los vientos. Reinan con más frecuencia los del Norte. Su clima es frío pero sano sujeto a reúmas e infecciones de pecho. Tiene 45 casas y una iglesia parroquial (san mamés) servida por un párroco. El terreno es de mediana calidad. La parte montuosa está cubierta de robles y hayas. Los caminos son locales. Producción cereales y legumbres, cría ganado lanar, cabrío y de cerda. Caza mayor y menor. Alfarería."

Museo de Burgos

2012-02-03T13:02:00.001+01:00

El segundo y último museo visitado es el Museo Provincial de Burgos, que luce en su entrada este bonito patio renacentista

Es recomendable realizar una visita a este lugar al menos cada varios años, para recordar algunas de las piezas más interesantes de nuestro patrimonio; si bien se sigue echando en falta una remodelación en profundidad para ponerlo más en la línea de los museos modernos.

Pero como digo su colección es muy interesante. De la parte arqueológica existen restos de muchas de las numerosas necrópolis de nuestra tierra así como una sección dedicada a Clunia. Me llama la atención un brasero de Bronce del siglo III que se localizó en Baños de Valdearados (lugar que hoy en día nos recuerda una noticia muy, muy triste).

De la parte histórica hay más variedad, desde el prerrománico hasta nuestros días. Podemos citar el frontal de Silos del siglo XII, las pinturas del retablo de San Pedro de Tejada, algunas pinturas del antiguo monasterio de Vileña, las pinturas sobre sarga de Oña, del siglo XVI y especialmente el sepulcro de Juan de Padilla, obra de Gil de Siloé, procedente de Fredesval.

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Os recuerdo que este fin de semana tenemos una fiesta de gran interés etnográfico: El Escarrete en Poza de la Sal. Muy cerca, en Salas de Bureba, tiene lugar la tercera reunión de la asamblea contra el fracking.

Museo del retablo

2012-02-02T14:02:00.000+01:00

Durante mis vacaciones del pasado mes de agosto aproveché para visitar algunos museos en los que hace tiempo que no entraba, ambos relacionados con el patrimonio rural burgalés. El primero de ellos fué el museo del retablo, que se encuentra en la Iglesia de San Esteban, desde hace ya unos cuantos años sin culto.

La idea del Museo del Retablo consiste en poder mostrar parte de los bienes muebles con los que se ha hecho el arzobispado procedentes de iglesias desaparecidas o en tránsito de desaparecer. Por ejemplo este retablo de San Miguel Arcángel de Cortiguera.

O esta valiosa cruz mozárabe (siglo X) de Villorobe, desaparecido bajo las aguas del embalse del Arlanzón.

El museo arrastra problemas de financiación casi desde su creación, lo que repercute en la posibilidad de visitarlo. Últimamente abría mediante un convenio entre el Arzobispado y la Universidad de Burgos, únicamente en verano, pero no es seguro que vuelva a reabrir sus puertas este año.

Arrastra además algunas polémicas relacionadas con pueblos que quieren recuperar su patrimonio; y es que no siempre queda claro las condiciones en las que se hizo cada traslado. El último caso y tal vez el más sonado sea el del retablo de Tañabueyes.

Aquí podéis consultar el listado de bienes, aunque creo que algunos retablos han sido trasladados. En mi visita apunté los de los pueblos siguientes (puede habérseme pasado alguno):

San Juan Bautista s. XVI. Carrías

Santa Catalina. S.XVI. Carrías

Santa Eulalia de Mérida. S XVI. Tañabueyes

Santa Eulalia de Mérida. S XVII. Arconada

San Joaquín y Santa Ana. Villamorón

San Julían y Santa Basilisa. S. XVII. Bárcena de Bureba

San Clemente, Papa. Siglo XVI. Huidobro

San Miguel Arcángel. Cortiguera

San Martín. S.XVI. Villanueva del Grillo.

Además de los pertenecientes a la propia iglesia de San Esteban. Además, en la sección de orfebrería vemos, entre otras piezas, las cruces procesionales de Villorobe, Villamorón, Rublacedo, Urrez y Valpuesta.

Ruta de senderismo: Nacedero de Pradoluengo

2012-02-01T11:30:00.000+01:00

El río Pradoluengo u Oropesa está configurado en su cabecera por una serie de vallejos en donde se pueden encontrar interesantes rodales de bosque autóctono, formado en su mayoría por hayas, que aún logra competir en amplias zonas con repoblaciones de pino.

Dificultad: 3
Orientabilidad: 3
Belleza: 4
Tiempo: 3 horas y media (11 kilómetros)

(el perfil siguiente tiene un error en el pico final, con lo que el desnivel acumulado es algo inferior, en torno a los 650 metros)

Situación.

Hay que salir de Burgos por la N-120 en dirección a Logroño. A la altura de Ibeas de Juarros hay que desviarse por la carretera que se dirige a través de Arlanzón hacia los pantanos, poco después de pasar junto a la presa del primero hay que tomar la carretera que enfila hacia Pradoluengo. Unos diez kilómetros después llegamos a dicha localidad. La carretera principal gira bruscamente al atravesar el pueblo y justo en este punto la abandonamos hacia la derecha para cruzar el caserío.

Al final del mismo continúa una pista asfaltada que seguiremos durante unos cinco kilómetros, al término de los cuales la carretera se transforma en una pista. Aparcamos nuestro coche junto a un refugio y una zona de recreo.

Puntos de Interés

Valles cubiertos por hayas. Río Pradoluengo.

Descripción de la Ruta

Desde este punto continúan varios caminos. En el de más a la derecha observamos una señal de sendero de pequeño recorrido. Al poco se nos une un camino por la derecha y empezamos un suave ascenso hacia una zona de pinos.

Sin mayor novedad avanzamos unos dos kilómetros hasta llegar a un cruce en donde tomamos el de la izquierda, que desciende acercándose al curso del río. Unos 600 metros después acaba el descenso junto al depósito de captación de aguas municipal. En este punto el camino cruza el río y empeora sensiblemente.

Otro aspecto que podemos apreciar es que acabamos de entrar en la zona cubierta por el hayedo, que se extiende por la otra ladera. En unos instantes llegamos a una zona donde crecen esbeltas hayas donde probablemente localicemos un nacimiento ubicado en un tocón de un árbol.

Instantes después localizamos un sendero secundario que cruza el río y que seguiremos. Desde aquí el sendero se interna claramente en el hayedo deparándonos rincones de gran belleza, estamos en la zona conocida como el Nacedero. Lamentablemente el sendero acaba difuminándose hasta desaparecer. Como orientación tendremos siempre el río del que nos iremos separando paulatinamente. Intentaremos en todo caso seguir las señales de pintura amarilla y blanca.

Hacia los 1500 metros de altitud acabaremos enlazando con un sendero que recorre el hayedo transversalmente. Seguimos por el mismo hacia la izquierda, hacia el curso del arroyo, que alcanzamos en unos instantes muy cerca de una mesa de madera.

Al otro lado del arroyo el hayedo desaparece bruscamente al ser una zona más soleada y se convierte en un pinar. Un giro nos conduce a una nueva mancha de hayedo y otro giro nos lleva de nuevo al pinar. Abacaremos saliendo a un cortafuegos que seguimos en su descenso.

Tras unos 500 metros el cortafuegos ha de afrontar un ascenso pero el camino que seguimos lo abandona por su derecha. Con este movimiento hemos cambiado de valle, pasado al formado por el arroyo del Acebal. Muy pronto nos vemos inmersos en un nuevo hayedo del que podemos disfrutar en nuestro descenso. Avanzados unos cientos de metros ignoramos el camino que desciende por la derecha y seguimos a media ladera, bajando suavemente.

Aún nos quedan unos dos kilómetros de disfrute, en los que sólo deberemos rechazar dos caminos secundarios que ascienden hacia la izquierda. Apenas finalizado el bosque llegamos al borde del río Pradoluengo, a metros escasos del refugio donde iniciamos el recorrido.

Comentarios

La ruta descrita está formada por una combinación de dos tramos de los senderos de pequeño recorrido PR-BU 59 y PR-BU-60. Ambos senderos, junto con los PR-BU 57, PR-BU 58 y PR-BU 61 constituyen la red de senderos de pequeño recorrido de Pradoluengo. Las combinaciones entre estos senderos nos ofrecen muchas posibilidades para explorar la zona. En el pueblo de Pradoluengo existe un mapa explicativo.

Si queremos evitar la dificultad de seguir el sendero en la zona del Nacedero tenemos la posibilidad de tomar el camino que asciende por la derecha en el kilómetro dos de recorrido. Unos 700 metros más adelante giraremos hacia la izquierda y ascenderemos de manera suave, hasta enlazar con el recorrido descrito muy cerca de la mesa de madera.

Track de la ruta:

El Palacio de la Sante

2012-01-31T16:55:00.000+01:00

Ya que ayer nos quedamos muy cerca de este lugar que menos que acercarnos a este edificio que llama la atención a viajante atento que transita por el desfiladero del Oca. Sabiendo que se trata de una finca particular hacemos una visita fulminante y respetuosa.

El camino de acceso se ve flanqueado por enormes plátanos.

Fuentes que en el pasado debieron servir de solaz para los moradores del lugar.

Vista del edificio

Sobre el lugar de La Sante o La Santé hay muy poca información y menos certidumbre. Parece seguro que originalmente se trató de una pequeña población bajo el amparo del monasterio de Oña. Se cuenta que acabaría convirtiéndose en un lugar de reposo para los monjes más ancianos.

Según testimonios recogidos por Elías Rubio, el lugar fue comprado a los monjes a principios del siglo XIX por un indiano enriquecido en América, que sería quien construyó el edificio a base de la excelente piedra de Condado de Valdivielso.

El edificio pasó por varias manos, incluyendo entre ellas al parecer tropas alemanas durante la guerra civil. Actualmente es propiedad del grupo Asuari (curiosamente "Irausa" al revés), el mismo que no permite acercarse a San Quirce desde hace muchos años. Se han rumoreado algunos proyectos para esta finca, pero de momento nada apunta a que se vaya a hacer algo en ese sentido.

La explotación resinera en Oña

2012-01-30T14:48:00.000+01:00

El post de hoy va dedicado a esta actividad que tanta importancia tuvo en la zona hasta mediados del pasado siglo; aunque no entraré en muchos detalles pues lo mejor es que os acerquéis al museo de la resina, ubicado en la torre de la Iglesia de San Juan de Oña.

Como ya comenté en alguna ocasión, el pino que se observa en estos montes es de origen natural, si bien durante el periodo de explotación resinera se amplió la extensión de sus bosques en detrimento de otras especies.

En la parte alta hay un bonito mirador.

A unos kilómetros de Oña, en la pista de acceso al palacio de La Santé, se observa todavía el edificio de una de las antiguas fábricas

Incluso desde algunas instancias se está intentando promover la recuperación de esta actividad, tal y como vemos en esta reciente noticia.

Desfiladero de la Horadada

2012-01-27T10:45:00.001+01:00

La siguiente imagen corresponde a la vista del desfiladero de la Horadada tomada desde el castillo de Tedeja.

Esta otra está tomada junto al antiguo puente sobre el Ebro.

Lo que muchos nos saben es que el nombre de "la Horadada" proviene de una gran roca agujereada que existía precisamente en este punto, y que desapareción a mediados del siglo pasado como consecuencia de las explosiones para la mejora de la carretera. La siguiente imagen corresponde a principios del siglo XX, tomada desde el otro lado de la carretera y en la dirección contraria; a la derecha vemos la oquedad.

Cerramos esta entrada con esta bella poesía de Bonifacio Zamora:

Pero el Oca se ha ido

dejándome en el Puente

de la Horadada, a solas con el Ebro,

pintor de los paisajes burgaleses.

Y quizá más hermoso que ninguno,

El paisaje de Oña a Trespaderne.

Aquí la carretera, lagartija

con su cola de asfalto, aquí la sierpe

del río con su cola

de cristal, se emparejan y retuercen,

mientras el tren, monstruo de hierro, pasa

aplastando metálicos rieles.

Reflejándose en los hondos

remansos de las aguas transparentes

peñascos desprendidos de la altura,

peñascos que amenazan desprenderse,

rocas y pinos abrazados, robles

que entre las grietas sus raíces prenden.

¿No es aquella hendidura

despeñadero oscuro del torrente?

Canal de Trespaderne

2012-01-26T13:22:00.000+01:00

Supongo que a una parte de los lectores les sonará eso de que las Cuevas de los Portugueses son así conocidas porque allí residieron unos portugueses que trabajaron en la construcción del canal de Trespaderne. Pero ¿que es eso del canal de Trespaderne?. Pues he buscado y no he encontrado mucha información.

Resulta que en el año 1944 se proyectó la construcción de la presa de Cereceda para el suministro eléctrico a una central que se erigió en paralelo a la entrada de Trespaderne. Para ello hubo de construirse un largo canal de unos nueve kilómetros de largo, más de la mitad del cual transita por debajo de la superficie. Al parecer, al igual que en el caso del Túnel de La Engaña, en esta obra también fueron obligados a trabajar represaliados franquistas.

Os muestro un plano en el mapa siguiente.

La central, con una potencia de 15.000 kW, fue puesta en funcionamiento en 1950, y sirvió para dar un suministro más estable y de mayor capacidad a Medina de Pomar e incluso a parte del Bilbao Industrial. Aún sigue funcionando, siendo propiedad de Iberdrola.

A continuación os pongo unas imágenes hechas desde el punto en el que el canal inicia su largo tramo subterráneo.

Esta otra foto la he encontrado en internet, y corresponden a un derrumbe reparado en 2004.

Vídeo: Patos de la Granja La Llueza

2012-01-25T10:16:00.000+01:00

En el programa Agrosfera del pasado sábado salió un pequeño reportaje sobre la cria y elaboración de productos de pato en la Granja La Llueza, en Espinosa de los Monteros. Se encuentra entre los minutos 28 y 32 aproximadamente (pulsa aquí para acceder).

Tercer aniversario y proposición

2012-01-24T17:23:00.001+01:00

El pasado día 21 se cumplían tres años desde la creación del blog. Desde entonces he publicado la creo que respetable cantidad de 565 entradas, es decir, una entrada cada dos días. Cuento con 190.000 visitas y, lo que para mí es mas importante, 82 seguidores, mas unos cuantos más que sin ser seguidores me leen con cierta frecuencia e incluso dejan comentarios.

GRACIAS A TODOS, INTENTARÉ SEGUIR CON EL BLOG EL MAYOR TIEMPO POSIBLE.

Por otro lado, y tras haberlo pensado un poco estos últimos días, quisiera haceros una proposición por si a alguno le interesa; y esta es venir a hacer algún recorrido conmigo, especialmente los de senderismo.

Las ideas previas, que pueden cambiarse en función de las personas potencialmente interesadas, serían las siguientes:

- Recorridos. El tipo de recorrido es similar a los que ya se han publicado en el blog. Lo de dificultad alta o baja es relativo, pero habrá un poco de todo. Podemos decir que se trata de senderismo pero sin renunciar a hacer cumbres. En todo caso la eventual dificultad vendrá dada por la dureza de la ruta, pero no por la dificultad técnica. Se evitará siempre que sea posible hacer rutas con tiempo malo, sobre todo en invierno. Yo tengo pensadas al menos unas cuarenta rutas para el futuro, pero se pueden proponer otras. Hay que tener en cuenta que casi todas, o no las he hecho nunca o las hice bastante tiempo, con lo que, aunque trato de llevar el máximo de información de apoyo, siempre son posibles desorientaciones parciales. Como se trata de recorridos alternativos, no siempre serán los que sean más espectaculares para la mayoría de la gente, con lo que es un punto a favor el que también te sientas atraído/a por la belleza de un páramo, de un pueblo, de una ermita...

- Ritmo. De mi experiencia con el senderismo, no sé si corta o larga, he sacado la conclusión de que el hecho de que se tarde mucho en hacer una ruta no depende tanto del ritmo de avance como de hacer muchas paradas o muy largas. En este caso se optaría por un ritmo medio y con paradas frecuentes pero cortas, pero siempre adaptándolo a las personas que vengan (por ejemplo alguien que se incicie en la práctica del senderismo). Con cierta frecuencia, y cuando resulte factible e interesante, se podrá adelantar la salida para acabar antes de comer, para así no tener que andar después de comer o comer en un restaurante y así además evitar la solina en determinados meses. En estos casos se podrá completar la salida con visitas a lugares durante la tarde o volver a casa si tenemos obligaciones para la tarde.

- Desplazamientos. El desplazamiento se haría con los coches particulares de los participantes, pero no es imprescindible poner uno. Yo podría poner el mío todas o casi todas las veces. Resulta interesante, para algunas rutas concretas, la posibilidad de llevar uno o varios coches de más para poder realizar recorridos lineales.

- Periodicidad. Las salidas no tendrán una periodicidad determinada y se harán o dejarán de hacer en función del tiempo e interés de los participantes. Cada ruta se podrá hacer con todos o parte de los interesados. En principio la mayor concentración estará en los meses de Abril, Mayo, Junio, Octubre y Noviembre.

- Perfil. Sin exclusiones previas, estoy buscando personas en torno a mi edad (37 años en el momento de escribir estas letras). Creo que le puede interesar más a los senderistas (incluso a los que no suelen salir al monte, pero se sienten atraídos hacia este mundillo) que a los montañistas, que igual van buscando otro tipo de cosas.

Bueno, pues eso, si hay alguien que le cuadra o le pueda cuadrar esta propuesta, me puede escribir para comentarme a montacedo@gmail.com.

San Sebastián

2012-01-20T11:22:00.000+01:00

No, nos vamos a referir a esta afamada ciudad que ya cuenta con suficientes voceros, sino a las festividades en torno a San Sebastian desarrolladas en la provincia de Burgos.

Sin ser muy afamadas, las mejor conservadas son las procesiones llevadas a cabo en Melgar de Fernamental y Villasandino, a las que hace referencia el Diario de Burgos de hoy. Ambas presentan ciertas similitudes y se basan en sobrias procesiones de cofradías de hombres vestidos de negro, que se remontan varios siglos en el tiempo, y de gran valor folclórico y etnográfico. Hasta la moderna asociación del folklore a una especie de espectáculo, estas procesiones estaban envueltas en un cierto halo de misterio, que muy bien describía Eduardo de Ontañón en la revista Estampa en los años 30 del siglo pasado. Por supuesto, la actividad de las cofradías no se limita a este día, sino que se extiende a lo largo del año en base a unas reglas celosamente registradas en escritos centenarios. Un documento muy interesante para el que quiera profundizar en el tema es este antiguo artículo de la revista de folklore. También podéis leer este resumen actualizado.

Hasta donde he podido saber, parece que se aún se celebra esta festividad en lugares como Santa María Ribarredonda, Canicosa de la Sierra, Quintanar de la Sierra, Adrada de Haza y Caleruega, en la mayoría de los cuales se conserva la cofradía bajo el patronazgo de San Sebastián.

Caso aparte por lo original es el de Cabañes de Esgueva, pues se procede a la quema de la tradicional hoguera de San Sebastián. Los actos en honor de este mártir romano comienzan por la mañana con la procesión del Santo y la bendición del enebro, que servirá de centro a la gran fogata y del vino que se repartirá por parte del Ayuntamiento entre todos los que asistan a la quema de la hoguera.

No es muy conocido el origen de esta tradición ni los motivos de la misma, pero los naturales de esta localidad afirman que se empezó a celebrar hace muchos años -sin concretar- con motivo de una fuerte epidemia de peste que sufrió el pueblo. Esto obligó a encender una hoguera para quemar los enseres, ropas y pertenencias infectadas para evitar que se propagara el contagio... De aquel acto arrancó una costumbre que se sigue realizando en la actualidad y en Cabañes se tiene la convicción y así la practican de que para salvarse y librarse de la enfermedad cada uno de los asistentes tiene que arrojar por lo menos una rama al fuego.

Se desconoce la vinculación de la hoguera con la fiesta de San Sebastián. Pudo ser una coincidencia simplemente, pero lo más probable es que se hiciera en esa noche para pedir la protección de este Santo a quien el pueblo cristiano invoca como patrono contra la peste.

Llama la atención la gran popularidad que en nuestros pueblos han gozado por una parte San Sebastián, cuya fiesta tiene lugar el 20 de enero y por otra San Antón, cuya fiesta es el 17 del mismo mes. Siendo estas fechas propicias para fríos extremos en la provincia de Burgos, asombra mucho más la devoción y las muestras de ella que encontramos en numerosos pueblos hacia estos santos.

Ruta de senderismo: Dehesas de Huerta de Arriba y Monterrubio

2012-01-19T10:30:00.000+01:00

Hasta que pueda hacer algún nuevo recorrido iré tirando de los que pude hacer en el otoño pasado, que al final fué bastante fructífero. Este transcurre por la antigua dehesa boyal de Huerta de Arriba, que ha acabado convirtiéndose en un bosque mixto con gran riqueza forestal. Hoy recorreremos este espacio combinándolo con las ladera enfocada hacia Monterrubio de la Demanda, que al estar orientada hacia el norte conserva algunas manchas de hayedo. Otros elementos que encontraremos durante el recorrido contribuyen a hacer esta una de las más completas que podemos encontrar en la provincia, pese a que el cruel otoño que hemos tenido (y parece que el invierno va por el mismo camino) la afea bastante.

Dificultad: 3

Orientabilidad: 4

Belleza: 5

Tiempo: 4 horas y 30 minutos (19 kilómetros)

Situación.

Para acceder a Huerta de Arriba, punto de partida de este recorrido, tomaremos la N-232 en dirección a Soria hasta el núcleo urbano de Salas de los Infantes. Antes de cruzar el puente de Costana tomamos la carretera Regional que, hacia la izquierda, conduce a Nájera. Tras más de diez kilómetros llegamos a Barbadillo del Pez. Hacia la derecha empieza la carretera que conduce al Valle de Valdelaguna. Pasados 13 kilómetros llegamos a Huerta de Arriba; y aparcaremos nuestro vehículo en las proximidades de la iglesia.

Puntos de Interés

Dehesa de huerta de Arriba. Roble de La Laguna. Variedad forestal. Manchas de hayedo. Via verde de la Demanda. Cañada ganadera.

Descripción de la Ruta

Desde el centro del pueblo parte una antigua pista forestal convertida en carretera y en dirección norte, con el cartel de “LOGROÑO” en su inicio. Salimos de la localidad por esta pista mientras observamos al noreste el bosque tras la ermita con restos románicos de Santa María.

Tras dejar atrás las casas avanzamos por una zona despejada mientras ascendemos suavemente. Tras unos dos kilómetros sin mayor novedad entramos en un pinar en el que paulatinamente se observan algunos ejemplares de árboles autóctonos, en especial hayas.

Llegados a los tres kilómetros alcanzamos el punto en el que comienza la provincia de La Rioja. Unos metros antes localizamos un camino a la izquierda con un paso canadiense al principio.

Tomamos este nuevo camino bastante marcado entre el arbolado, sin apenas pendiente. Al inicio los pinos dominan casi absolutamente el paisaje pero poco a poco van apareciendo ejemplares de haya y roble. Pasado un kilómetro llegamos al roble de mayor grosor de la provincia, el roble de la Laguna, que se encuentra casi en la divisoria entre Huerta, Monterrubio y La Rioja, por eso algunos le llaman el Roble Tres Mojones. (Mas info aquí).

A partir de este punto los pinos casi desaparecen, pasando a observarse una variedad de árboles entre los que abundan los acebos, las hayas y los fornidos robles.

Hacia los cinco kilómetros el bosque se empieza a parecer a la antigua dehesa de robles y llegamos a un punto donde se vislumbra un camino algo más difuminado casi de frente mientras que el principal desciende un poco. Tomamos el primero y al cabo de unas decenas de metros desembocamos en un camino más marcado que seguimos hacia la derecha. Si por un casual no localizamos el camino indicado la única consecuencia será que tendremos que remontar algunos metros más.

En todo caso llegamos rápidamente a un cruce de caminos en el que vemos las indicaciones de senderos de Gran Recorrido, tomando el que señala en dirección a Bezares (hacia la izquierda). Pasado algo más de kilómetro y medio deberemos prestar atención a las señales de color blanco y rojo, ya que nos señalarán el momento en que hemos de tomar un sendero secundario hacia la derecha.

El nuevo sendero tiene unos primeros metros algo difuminados, pero al poco se sigue con mayor facilidad. Como dato adicional señalaré que al poco llegamos hasta una valla que nos servirá como referencia los siguientes kilómetros.

Pasado algo más de un kilómetro junto a la valla el bosque se empieza a clarear mientras pasamos junto a una zona con numerosos ejemplares de arce campestre. Al poco empezamos a descender mientras llegamos a una zona con un paisaje más abierto (observamos buena parte del Valle de Valdelaguna) y acabamos llegando junto a la pista asfaltada que une Huerta de Abajo y Monterrubio de la Demanda.

Tomamos esta pista hacia la derecha cruzando un paso canadiense y casi inmediatamente llegamos al punto donde la vía Verde de la Demanda cruza esta pista. Tomaremos este histórico trazado hacia la derecha, dirección Monterrubio de la Demanda. Ahora observamos un amplio paisaje que aparece dominado hacia el este por la mole de la cumbre provincial, el pico San Millán. Unos metros por debajo transita la antigua cañada merina de las Cinco Villas.

El tramo de la via Verde de la Demanda que recorremos, antiguo ferrocarril minero, representa el último tramo de este recorrido. Al cabo de unos centenares de metros nos introducimos en una de las manchas de hayedo que compiten con el pinar en esta ladera.

Tras un breve descenso llegamos a un área recreativa, final de la vía Verde, y en donde se observan algunos árboles de tamaño reseñable. En unos instantes desembocamos de nuevo en la pista que tomamos con anterioridad, y la seguimos de nuevo a la derecha.

Unas decenas de metros más adelante tomamos un nuevo camino que nace hacia la derecha, entre una repoblación de pinar. Esta repoblación lamentablemente ha invadido importantes tramos de la cañada que antes señalamos, pero aún es perfectamente visible la franja de unos 100 metros de anchura de la misma.

Durante el siguiente kilómetro y medio avanzamos por esta zona mientras observamos la ladera en la que aparecen algunas otras manchas de hayedo. Finalmente llegamos a un cruce en el que giramos hacia la derecha, tomando el camino de la Solanilla, que comunica directamente Monterrubio con Huerta.

Este camino asciende la ladera aprovechando un pequeño vallejo. Los pinos siguen siendo la especie dominante, pero siguen apareciendo numerosas hayas y acebos, algunos de estos de gran porte. Estamos afrontando la única subida de cierta dureza del recorrido de hoy, pero tras unas pocas revueltas acabaremos llegando al punto más alto, que coincide con un nuevo paso canadiense. Segundos más tarde llegamos al cruce de GRs en el que ya estuvimos anteriormente, pero en todo caso seguimos de frente por nuestro camino.

Empezamos a descender por el robledal salpicado de hayas y acebos (que forman incluso un pequeño bosquete). Este descenso tiene una longitud de unos dos kilómetros y medio, al final de los cuales el bosque va siendo paulatinamente menos marcado hasta acabar desapareciendo. El final termina en la carretera que hemos seguido para llegar a Huerta. Desde aquí sólo nos queda recorrer el kilómetro largo que nos separa del pueblo.

Comentarios

Esta caminata es un tanto larga aunque con desniveles bastante suaves y llevaderos. En todo caso, al tratarse de un recorrido con forma de 8, siempre es posible dividirlo en dos recorridos cortos.

Además de en Huerta, tenemos una fuente en la zona recreativa de Monterrubio.

Una vez realizada la ruta, parece mejor opción terminar el descenso final por el bosque por el camino que nace hacia la izquierda junto a una revuelta y un pequeño refugio, unos 300 metros despues del cruce principal de la ruta. Por ella el descenso será más corto y se reducirá casi a la mitad el tramo por carretera.

Track de la ruta.

Repaso anual a la despoblación

2012-01-18T13:14:00.000+01:00

Como otros años, aprovechando la publicación en el INE de los datos actualizados a 1 de enero de 2011 del censo de población, dedicamos a entrada de hoy a hacer un pequeño repaso a la despoblación de los pueblos burgaleses de menor tamaño. Como líneas generales podemos decir que de momento nuestros pueblos siguen aguantando, y también que se observan algunos casos extraños que probablemente tengan algo que ver con la celebración de las elecciones municipales del año pasado.

El primer dato que buscamos es el de núcleos que aparecen con cero habitantes, que tras intentar filtrar aquellos que realmente son barrios o granjas queda en 28, dos menos que el año pasado (ya comentamos que en realidad hay unos cuantos más que ya no aparecen siquiera en el censo). La única variación consiste en que El Rebollar, en la Merindad de Sotoscueva y Manzanedillo, en el Valle de Manzanedo, aparecen ahora con un habitante.

Tal vez sea más representativo el dato de localidades que no superan los 10 habitantes, que serían aquellos con probabilidad de no tener población "real" y en todo caso con alto riesgo de desaparecer. Siguiendo mis criterios de limpieza de aquellos que no pueden considerarse "pueblos", llegamos a la triste cifra de 264 pueblos o núcleos en esta situación. (el pasado año eran prácticamente los mismos, 263).

De entre estos podemos ver algunos casos curiosos. Villamar, en Medina de Pomar, pasó de 3 a 6. San Vicentejo, en el condado de Treviño y conocido por su iglesia románica, ha pasado de 3 a 7. Bañuelos de Rudrón, de 4 a 7; Vallejo de Manzanedo de 6 a 9; Villafría de San Zadornil y Cueva de Manzanedo de 7 a 10; Galbarros, de 8 a 11; Dosante, en Valdeporres, de 7 a 12; Las Viadas, en el Valle de Tobalina, de 8 a 12 ; San Martín del Rojo y Tablada de Villadiego de 9 a 12, Quintanilla del Monte en Juarros de 7 a 13 y Ocón de Villafranca, nada menos que de 6 a 15. El caso de San Martín del Rojo (que ya había subido el año pasado de 5 a 9) llama la atención, pues la cercana granja-pueblo de Rioseco ha bajado de 13 a 9. Todo esto puede tener que ver con una polémica entre los vecinos y un gran propietario de la zona, que ha vallado el acceso a varios caminos públicos y varias antiguas poblaciones. (puedes informarte con más detalle en http://fuentehumorera.blogspot.com/).

El caso de Galbarros también es peculiar, pues es uno de los pueblos con ayuntamiento propio más pequeños de la provincia, y está claro cuanto pueden influir tres personas más en una elección. Un caso similar ocurre con Carcedo de Bureba, que ha pasado de 14 habitantes a 23.

En la lista de reducciones censales, podemos citar San Cibrián, en Valdebezana y al lado de la Cascada de las Pisas, de 4 a 2; Palazuelos de Cuesta Urria de 6 a 3, Quintana Entrepeñas y Villalibado de 12 a 8, La Rebolleda (un minúsculo enclave burgalés en tierras palentinas) de 12 a 9 y Villavedeo, en Cuesta Urria de 14 a 9.

A nivel provincial nuestra población sigue estancada en las 375.000 personas, curiosamente las mismas que vivían en 1960, pero entonces la ciudad sólo tenía 85.000 habitantes y ahora 180.000.

Monasterio de Nuestra Señora de Rivas de Nofuentes

2012-01-17T14:15:00.000+01:00

Nuestra siguiente parada se efectúa en el exterior del monasterio de monjas Clarisas de Nofuentes. Desde el primer momento observamos la relativa humildad de este lugar, construído fundamentalmente en mampostería y cuyo elemento más destacable pueda ser esa portada gótico flamígera del siglo XV.

En el año 1430 se establece la fundación de este monasterio a partir de un conjunto eremítico. Al parecer cierta joven llamada Juana y natural de la localidad cercana de Villapanillo, se "emparedaba" en el alto del montículo -o Riva- de Nofuentes. Pronto se le unieron otras dos mujeres que fueron levantando poco a poco una ermita con sus manos y sus bienes.

Tras peregrinar a Santiago permanecieron tres meses en Tordesillas viviendo y aprendiendo la Regla de Santa Clara, que pensaban seguir en Nofuentes. Doña Juana fue la primera abadesa y en adelante fue venerada como fundadora por su vida ejemplar y por llevar grabada en la cara una marca producida por los dedos de María. Enterrada en la entrada del convento. Después de fue hallado su cuerpo incorrupto y por ello fue trasladado al interior.

Respecto a Juana se conserva la creencia popular de que encontró la imagen de la Virgen al cavar en un punto indicado por revelaciones divinas, y que la talla carece de un brazo al romperse éste durante su búsqueda. Se cuenta también que no fue sólo una, sino nueve las imágenes aparecidas, de las cuales dos se conservarían en el convento, otra en Nofuentes, otra en Urría y otra en Baíllo (a la que hicimos referencia hace algunas entradas).

El nuevo monasterio sería levantado lentamente "y con mucho sacrificio por no tener fundador ni patrón". Aún así y a su muerte, Mencía de Mendoza hizo numerosas mandas de dinero y objetos. Otro tanto hizo otra sobrina ricahembra llamada Catalina de Mendoza quien entregaría al monasterio 300.000 maravedís y vestidos, además de costear el alargamiento del coro y debajo de él colocó los escudos de los Velasco y Mendozas. Catalina murió en 1518 y en 1526 fueron traslados a Nofuentes, siendo sepultada bajo el coro. Sin embargo la clase social de la mayoría de las monjas eran de origen campesino que aportaba escasas dotes.

En el año 1496 Isabel la Católica y sus hijas pasaron por el convento y pernoctaron una noche en sus celdas. En unas fechas sin determinar del siglo XVI, Mencía de Velasco -hija del I Condestable de Castilla y fundadora del monasterio de Briviesca- estuvo viviendo un año y medio en el monasterio reseñado como acompañante de una sobrina suya, monja. A finales del siglo XVIII llegó en La Riva la comunidad religiosa del monasterio de Clarisas de Portugalete, en Bizkaia, escapando de las hordas francesas.

En el año 1808 ellas misma hubieron de refugiarse en Valdivielso; el 1812 tuvieron que refugiarse en el monasterio de San Martín de Don ya que el guerrillero Longa destinó su casa a hospital de sus tropas, entre otras peripecias sufridas desde ese tiempo.

En 1533 la comunidad contaba con 45 monjas, si bien a finales de ese siglo eran 31 las que vivían en Nofuentes. A principios del siglo XVIII eran 24 las monjas del comento, cifra que se rabajó a 18 a mitad de ese siglo. A comienzos de pasado siglo vivían 16 religiosas en el convento mientras que en el año 1994 eran 17 las religiosas que habitaban en el cenobio.

El 14 de septiembre de 2010 fue la fecha en que las tres ultimas religiosas del monasterio de Santa María de Rivas, cerraron las puertas del edificio de Nofuentes, en el municipio de Merindad de Cuesta Urria, para trasladarse definidamente a otros monasterios de clarisas. Esta es la situación actual de un cenobio que desapareció con la misma humildad con que fué creado y con la que transcurrieron sus casi seis siglos de existencia.

La mayor parte de la información de esta entrada ha sido adaptada del articulo publicado en Crónica de las Merindades (octubre de 2010)

Ermita de la Virgen de las Quintanillas

2012-01-13T10:21:00.001+01:00

Dice una copla del lugar eso de:

Virgen de las Quintanillas

donde estás que no te veo

debajo de Villarán

encima Villavedeo

Y con estas indicaciones llegamos hasta esta humilde (aquí casi todo es humilde) ermita. A la cofradía de la ermita pertenecían doce de los pueblos de los alrededores. Aún se mantiene un novenario a lo largo del cual los vecinos de los diferentes pueblos acuden a la ermita, cada uno en un día específico. También se ha mantenido, por empeño y devoción de los vecinos, la romería de Nuestra Señora de Rivas, que tiene lugar entre Nofuentes (alejado apenas tres o cuatro kilómetros) y este lugar, el día ocho de Septiembre.

Podéis saber algo más aquí.

El Castillo de Las Cuevas

2012-01-12T14:43:00.000+01:00

No sé cuantos de mis lectores tendrán conocimiento de este castillo, ubicado en la localidad de Cebolleros, que aunque menos ambicioso que la catedral de Justo Gallego en Mejorada del Campo, también ha sido construido por las manos de un sólo hombre, Serafín Villarán, original de la localidad de Villarías.

Lo llamó el Castillo de las Cuevas por unas oquedades que existen en la roca sobre la que se asienta el castillo, que pudieran ser bodegas o eremitorios, y a partir de las cuales empezó la obra, usando como material fundamental cantos rodados que traía desde el cauce del Nela.

Comenzó la obra en 1977, con poco más de cuarenta años, durante las vacaciones y periodos libres que le dejaba su trabajo en el País Vasco. Aunque sin conocimientos constructivos, sí contó con el asesoramiento de un arquitecto.

Y así pasaron muchos años hasta su temprana muerte en 1998. Hoy sus descendientes continúan la obra, que sigue con el acondicionamiento interno de las plantas superiores del edificio. Creo que se puede visitar en verano y Semana Santa (por internet existen fotos de lo más llamativas). Yo entré hace muchos años, cuando funcionaba como una especie de bar, aunque ahora su objetivo es que sirva como vivienda familiar.

Cuentan por ahí que a través de los medios Justo Gallego conoció la existencia del Castillo y vino a verlo a Cebolleros, y que luego Serafín visitó también la catedral de Mejorada.

Regreso a los pueblos del Silencio: Valdelacuesta

2012-01-11T14:58:00.000+01:00

Poco podemos decir de este despoblado, reducido al típico "como todo es mío y solo vengo yo lo vallo y no entra nadie", incluyendo en el vallado lo que queda de la semi arruinada iglesia románica de San Martín. El resto de antiguos edificios están en la ruina más absoluta y pronto ni se apreciarán.

Puedo indicar que en el siglo XIII era una de las villas que pertenecían al ahora arruinado monasterio de Santa María de Rioseco. Su población, al menos desde mediados del siglo XIX, nunca superó la cincuentena.

Prácticamente sobre la vertical de Valdelacuesta se encuentra el evocador castillo de Urría o de Montealegre, fruto, espero, de futuras exploraciones. También existe una remota fuente de sugestivo nombre: La fuente de los Moros, cuyo agua ha sido aprovechado para abastecimiento.

Paralacuesta

2012-01-10T17:49:00.000+01:00

Tras la entrada de senderismo y las vacaciones navideñas, que espero que a todos os hayan sentado bien, retomamos el hilo de nuestra rápida visita por Cuesta Urria. Paramos unos minutos el Paralacuesta, para observar su arquitectura y sobre todo su torre-castillo de los Quintana, restaurada con bastante acierto hace unos años.

Ruta de senderismo: Las Palancas y el Piscarciano

2011-12-23T09:56:00.003+01:00

Vamos a terminar las entradas por este año con este recorrido que nos acerca a este precioso y minúsculo desfiladero de las Palancas o del Río de la Serna y a las interesantes formaciones kársticas de las cuevas del Piscarciano. Se ve completada la ruta con varios pueblos de arquitectura popular de interé, paisajes abiertos y bosques de ribera y de quejigo. En principio no habrá nuevas entradas hasta la segunda semana de Enero. Felices Fiestas a todos y a todas.

Dificultad: 3

Orientabilidad: 4

Belleza: 4

Tiempo: 4 horas y cuarto (16 kilómetros) (en el perfil que sigue falta el último kilómetro casi llano)

Situación.

Para acceder a Lándraves, punto de partida de este recorrido, tomaremos la C-627 dirección Villarcayo. Terminado el desfiladero de los Hocinos llegamos a Incinillas, en donde tomamos a la izquierda la carreterita que remonta el Ebro por el valle de Manzanedo en dirección a Soncillo. Tras unos 15 kilómetros llegamos a Lándraves.

Puntos de Interés

Arquitectura popular de los pueblos. Desfiladero de las Palancas. Bosques mixtos cantábricos y mediterráneos. Vistas del valle de Munilla. Entorno de las cuevas del Piscarciano.

Descripción de la Ruta

Lándraves bien merece unos minutos de paseo al inicio o al fin de la ruta para descubrir su arquitectura popular basada en la solana montañesa, incluyendo una bella fuente y lavadero. En la dirección contraria a la carretera encontramos con facilidad la señal hacia el desfiladero de La Serna.

Cruzamos el río Trifón y llegamos a un aparcamiento. A la derecha sigue el camino principal y a su lado izquierdo nace la senda que acompaña al río y que es la que deberemos de tomar.

Esta senda discurre por zona sombreada y el continuo tránsito hace que esté bien marcada. Al cabo de unos minutos llegamos a una zona más abierta en la que se ven las formaciones rocosas de la sierra de Albuera. Nos vamos aproximando a ellas hasta llegar a la primera dorsal que superamos con facilidad.

A partir de aquí observamos el agua cayendo de piedra en piedra a nuestros pies mientras avanzamos hacia una segunda dorsal rocosa. En breve alcanzamos el punto más emblemático de este minúsculo desfiladero: un tramo de aproximadamente cincuenta metros en el que las paredes rocosas se sitúan apenas a tres metros una de otra, formando un canal en el que apenas cabe el río. Para salvarlo hemos de andar con cuidado de piedra en piedra.

Pasado este tramo el desfiladero termina. Llegamos a un valioso bosquete de alisos, uno de los más homogéneos de la provincia y salimos del mismo por su lado derecho. Por momento el sendero se difumina pero con un poco de atención, y mientras ascendemos suavemente, logramos encontrar su continuación.

Un tramo más adelante el sendero se transforma en un camino mientras se interna en un bosque de quejigos. Finalmente, mientras seguimos ascendiendo suavemente, vislumbramos una gran nave ganadera en estado ruinoso. Llegamos a la misma y la bordeamos por su lado izquierdo, entrando a continuación en Munilla, llevamos algo más de tres kilómetros de recorrido total.

Podemos visitar este pueblo, que alterna casas montañesas restauradas con otras en estado ruinoso, así como una pequeña iglesia que muestra un ábside románico. En todo caso el camino continúa por la parte trasera de los corrales. Su seguimiento puede resultar un poco confuso al principio, pero como referencia señalaremos que asciende paulatinamente por la ladera, en dirección este, hacia la parte superior del desfiladero.

El bello sendero nos permite tener cada vez mejores perspectivas de este valle de Munilla, así como la zona de Zamanzas y Bricia. El paisaje se presenta cada vez más boscoso, debido al abandono de las actividades tradicionales en los pueblos de la zona.

Nada más abandonar el bosque llegamos a un pequeño portillo en el que se sitúa una alambrada. Al otro lado tenemos los paisajes del valle de Arreba, caracterizado por varios pliegues anticlinales y al fondo distinguimos la parte más oriental de la cordillera Cantábrica. A nuestros pies se puede distinguir el pueblo de Lándraves.

El sendero empieza a descender, ahora entre encinas y en dirección norte. Al cabo de unos cientos de metros se llega a una zona más despejada y se gira hacia la izquierda. En el siguiente tramo empezamos a descender por una suave ladera mientras el camino se hace cada vez más marcado.

En el kilómetro siete de recorrido llegamos al fondo del valle, giramos a la derecha y alcanzamos el pueblo de Hoz de Arreba. Llegamos a un primer puente sobre el río Trifón que hemos de cruzar. Alcanzamos una carretera que tomamos hacia la izquierda; de modo que continuaremos al borde del río, esta vez por su derecha.

Ignoramos un puente de cemento y tras unos cuatrocientos metros por la carretera alcanzamos un camino que deja la carretera por la izquierda. En el siguiente tramo podemos ver como discurre suavemente el río Trifón entre chopos y junto a prados semiabandonados.

Pronto llegamos a una pequeña capilla que dejaremos a nuestra izquierda. Junto a este punto está una de las surgencias que alimentan al río Trifón (que recibe su nombre de las tras fuentes que lo crean), aunque la vegetación no permite disfrutar del lugar.

Seguimos por un camino que muestras algunos quejigos dispersos de tamaño apreciable, hasta que, sin cambiar de dirección, nos acercamos a una casa aislada.

Importante: Junto a esta casa existen (junio 2011) dos perros poco amigables. Resulta recomendable salir del camino por el prado semiabandonado de nuestra izquierda de modo que rodeemos la casa a unos 50 metros, trazando una semicircunferencia y yendo en silencio. Al regreso deberemos realizar la misma operación.

El camino que da servicio a esta casa se dirige a otra similar, pero lo abandonamos por la derecha en dirección a un edificio de color blanco en malas condiciones.

El camino se transforma en un sendero que se introduce en un bosquete de encinas y desciende casi a continuación. Alcanzamos el punto más bajo y empezamos a ascender llegando a una cerrada curva. Desde este punto podemos ver la hoya del sistema del Piscarciano, una dolina formada por el hundimiento de una gran sala subterránea. Volvemos al punto más bajo y buscamos un sendero que hacia la izquierda nos acerca al fondo de la Hoya.

Aunque la vista se ve mitigada por la abundante vegetación, si el fondo de la hoya está seco observamos un gran frontal rocoso en el que se encuentra la entrada a la cueva de las Vacas. En época lluviosa discurre por la hoya el río Trifón, introduciéndose por esta cavidad (en momentos puntuales puede llegar a inundarse toda la dolina).

Volvemos al sendero principal y seguimos retrocediendo, pero casi enfrente de la vereda que desciende a la Hoya descubrimos otro sendero menos marcado. Tomamos este sendero avanzando unos primeros metros con un poco de dificultad, pero al poco podemos relajarnos.

Tras unos trescientos metros avanzando por este sendero el mismo se bifurca. Tomamos la opción de la izquierda y casi enseguida llegamos a la salida de la cueva de las Vacas. Un gran portalón de más de veinte metros de ancho que forma un entorno de gran humedad. El lugar es especialmente interesante en época lluviosa, pues desde la misma discurre el río Trifón. (ver esta entrada)

Tomamos ahora el otro sendero y seguimos descendiendo unos metros más, hacia el lugar en el que el río forma preciosas caídas de agua y a una tercera cavidad, la cueva de las arenas, de menor tamaño.

Retrocedemos hasta el sendero principal y recuperamos todo el trazado hasta Hoz de Arreba. Volvemos a cruzar al puente al que hicimos referencia anteriormente. Entramos en el pueblo si bien seleccionaremos las calles de más a la derecha, avanzando entre el pueblo y la ladera, pero sin ascender.

La zona cementada termina y se convierte en un precioso sendero que discurre entre grandes ejemplares de quejigo. En un cruce ignoraremos el camino inferior y continuamos a cierta altura. Al cabo de un kilómetro el camino gira a la izquierda y se aproxima al río, que superamos por una pequeña pasadera de cemento.

Al otro lado se encuentra la carretera que tomamos hacia la derecha y que aproximadamente kilómetro y medio nos lleva a Lándraves.

Comentarios

Os he puesto en youtube dos pequeños vídeos: Uno del desfiladero de las Palancas y otro de la Hoya del Piscarciano.

La mayor parte del recorrido, entre Landravés y la zona de Piscarciano, discurre por el trazado del sendero de gran recorrido GR-85, con lo que nos podremos guiar por las señales de pintura blanca y roja.

La ruta descrita está basada en la publicada por Enrique del Rivero en su segundo tomo de rutas de senderismo por Burgos, si bien el tramo entre Hoz de Arreba y las cuevas del Piscarciano discurría por la margen izquierda del río. Mi impresión es que dicho sendero está borrado o prácticamente borrado.

Por otro lado dicha ruta se completaba con la visita al pueblo de Pradilla de Hoz de Arreba, variante que yo no elegí al ir algo apretado de tiempo. Para ello como referencia se puede tomar el camino que nace justo enfrente de la pasadera de cemento, al otro lado de la carretera. Para volver existe otro camino alternativo a la pista asfaltada que nos permite reducir el recorrido final por asfalto a un kilómetro escaso. Con ello el recorrido se alargaría aproximadamente en un kilómetro.

También parece factible terminar el recorrido, aunque no puedo confirmar su estado, por un camino que nace antes de la pasadera de cemento, y que por media ladera nos va acercando hasta Lándraves en unos dos kilómetros.

Track de la ruta

Baíllo

2011-12-22T10:00:00.000+01:00

Las sensaciones que tenemos al llegar a Baíllo tampoco son mucho más alentadoras, pero al menos podemos contemplar en la parte alta del pueblo la iglesia de San Antolín, que aún muestra un interesante ábside románico.

En las cercanías, hacia la Tesla, se encuentra la ermita de la Virgen de la Hoz, precisamente junto a una garganta que desciende de la sierra. En este lugar se lleva a cabo una ancestral romería a principios de junio.

Otros pueblos del silencio: Casares

2011-12-21T14:49:00.000+01:00

Transitar por buena parte pueblos de Cuesta-Urría exige grandes dosis de autocontrol para no dejarse llevar por la tristeza y ganas de huir que transmiten sus desoladas calles y arquitectura popular muy venida a menos. Este es el caso de Casares, del cual no os muestro mas que esta foto pues lo primero que me encontré al llegar fueron los perros ladrando y la sensación de que se había convertido en una "esta es mi granja y hago lo que quiero y no son bienvenidos los visitantes". De verdad, estoy deseando que algún lector me corrija.

No os puedo decir mucho más de este lugar. Según cita el Diario de Burgos, mientras que en 2007 y 2008 aparecía sin habitantes, en 2009 tuvo un empadronado y en 2010 vuelve a figurar despoblado. Según mi censo de 1900 por entonces tenía 38 habitantes que ocupaban 11 viviendas.

Iglesia de La Aldea

2011-12-19T14:27:00.000+01:00

Nuestra siguiente parada es muy breve, apenas un instante, para contemplar la iglesia de la Santa Cruz de la localidad de La Aldea. Destaca sobre todo por su torre fortificada del siglo XIV.

Bisjueces

2011-12-16T14:57:00.000+01:00

Tras dejar atrás las tierras de Valdivielso y después de una breve escapada para ver el roble Nales viene una serie de entradas para ver algunos de los pueblos que se erigen en la cara norte de la Tesla. El primero que mostraremos es tal vez el más conocido, o más bien el menos desconocido. Se trata de Bisjueces.

La tradición ha querido asociar el nombre de Bisjueces con el lugar donde se reunían para impartir justicia los dos legendarios jueces que gobernaron Castilla en los primeros años desde su creación (allá por los inicios del siglo IX). Laín Calvo, y Nuño Rasura. Mientras que Laín Calvo se supone enterrado en el cercano pueblo de Villalaín, Nuño Rasura habría ido a parar a una iglesia ya desaparecida en Cigüenza.

Está contrastada su falsedad como jueces legendarios, pero no tanto su genealogía, la cual indica que El Cid descendería de Laín Calvo y Y Nuño Rasura sería el abuelo de Fernan González. En todo caso todo apunta a que esta teoría es una invención para dar mas empaque a ambos personajes y reafirmar una temprana independencia de Castilla frente a León. Los primeros indicios de la leyenda datan de la segunda mitad del siglo XII y sobre todo en el texto del Poema de Fernán González, ya del siglo XIII.

Pero ¿de donde viene entonces el nombre de Bisjueces?. Pues según algunos, el nombre deriva de "Dos Hoces" o desfiladeros que se encuentran en las cercanías. En todo caso es en este pueblo en donde se encuentran las únicas pistas de estos personajes, más en concreto en la portada de su parroquial, cobijada por un gran y esbelto pórtico renacentista.

Precisamente decorando la misma aparecen las esculturas sedentes – con sus correspondientes inscripciones latinas y protegidas por dos hornacinas aveneradas- de Laín Calvo y Nuño Rasura. En la portada también se pueden contemplar las más clásicas representaciones de San Juan Bautista, San Pedro, San Pablo y Dios Padre. Todo este conjunto presenta una disposición que en cierta manera recuerda las trazas del Arco de Santa María de Burgos.

Árboles singulares: el roble Nales

2011-12-15T14:10:00.001+01:00

Comentando otras cosas con autor de la página árboles Singulares de España, salió a colación este roble, a cuya contemplación había renunciado dos años antes. Siguiendo sus indicaciones pude llegar sin mayores problemas.

Tomamos la carretera que comunica el Puerto de Carrales con Polientes. Pasados siete kilómetros y superado Rucandio, nos desviamos por el ramal que hacia la izquierda nos lleva a Lomas de Villamediana y otros pueblos del alfoz de Bricia de los que ya hablamos en su momento. Enseguida nos encontramos con un camino hacia la izquierda donde podemos dejar el coche.

Caminamos por la carretera tomando una curva a izquierdas y superando un puente. Enseguida buscamos un sendero que hace a la izquierda de la carretera y dejando el pequeño arroyo también a su izquierda.

A los pocos pasos cruzamos el pequeño cauce, dejamos atrás una zona donde se almacena forraje, y comenzamos a ascender paralelos al arroyo, aunque alejándonos poco a poco del mismo.

Pasados unos 400 metros desde la carretera, en una zona más despejada, el camino más marcado va hacia la izquierda, en sentido contrario al arroyo. Nosotros vamos hacia la derecha por una desdibujada trocha realizada para la replantación de pinos hacia los que nos dirigimos.

Recorridos unos trescientos metros por esta nueva vereda, veremos como nos volvemos a acercar al arroyo, del que nos separa un alambre de espino, y luego la pista afronta un giro hacia la izquierda y un descenso. Justo en este punto hemos de cruzar el vallado y buscar el roble, del que nos separan tan sólo unos metros. Está muy cerca del curso de agua, pero no hay que cruzarlo.

El árbol tiene muchas ramas secas, pero aún sigue vivo.

El perímetro es de unos siete metros y medio.

Más imágenes de este "abuelo".

En las cercanías existen otros ejemplares de notable tamaño. Este está al otro lado del arroyo, y se ve bien desde el punto donde hemos de cruzar la valla metálica.

Este otro queda algo más hacia la derecha y a una altitud algo superior. Su grosor es considerablemente menor pero su porte bien lo compensa.

El roble Nales figura en el catálogo de Especímenes singulares de Castilla y león, sus coordenadas (ED50) son X=429273 e Y=4749634. Si váis a finales de la primavera o en verano os recomiendo tener cierto cuidado con las garrapatas.

Track del recorrido, pasando por los tres árboles citados.

La Fuente del Oro María

2011-12-13T18:02:00.000+01:00

No es ningún secreto que soy un enamorado de la provincia que me vio nacer, de sus pocas grandezas y de sus muchas miserias (de ello son buena prueba las más de 500 entradas que llevo publicadas en este blog); y este sentimiento se ve reforzado cuando; de cuando en cuando, me encuentro con lugares como éste, tan humildes, originales y desconocidos, y precisamente por ello tan súmamente especiales.

Siguiendo por la carreterita que conduce desde Cereceda hasta el pequeño embalse al que da nombre. Justo antes de un pequeño túnel, se encuentra una pequeña surgencia natural de caudal relativamente importante. Es la Fuente del Oro María.

La originalidad de esta fuente está en el hecho de que es intermitente, es decir, que tan pronto como mana con fuerza, se seca repentinamente. Pero además, a diferencia de otros escasos ejemplos como las Fuentes Tamáricas de Velilla del río Carrión o la Fuentona de Ruente, en este caso sí que obedece a un ciclo más o menos establecido, lo que no la hace menos sorprendente. En efecto unos tres minutos después la fuente presenta este aspecto.

Y así está otros tres minutos hasta que vemos como el agua vuelve a ascender por el hueco inicial y a manar de nuevo en un ciclo sin fin.

Aunque al parecer esto se confirma sobre todo en primavera y otoño.

Si leemos el artículo referido a las Fuentes Tamáricas, vemos como en la antiguedad se les confirió un poder de funesto presagio, pues vaticinaban la muerte próxima de aquel que al observarlas por primera vez las encontrara secas. En principio desde el siglo XVII se han asociado estas legendarias fuentes con las de Velilla del Río Carrión, pero nunca se sabe...

Los lugareños, por el contrario, han dado una utilidad mucho más amable a esta fuente. Tradicionalmente se acudía al lugar (y especialmente las parejas de enamorados), y se cantaba esta copla cuando la fuente estaba seca, para que volviera a surgir:

“Fuente del Oro María

sal y da de beber a esta niña.

Si se lo dás

por el río arriba subirás

si no se lo das

por el rio abajo bajarás”.

Al parecer hasta no hace mucho hubo un cartel o inscripción junto a la fuente con esta rima.

Nuestro poeta Bonifacio Zamora completaba la historia con esta poesía:

Que la fuente intermitente

de Cereceda es la fuente

del oro, lo dice el coro

de voces, entre la gente,

cantando: "Fuente del Oro,...

Porque un buen día María,

fué a la fuente, sonriendo

Sonreía

María, la fuente viendo

intermitente brotar

mientras la fuente decía:

- ¿ No me dices el Cantar

Fuente del Oro, María?

María, nada decía

Sonreía

y mirábase curiosa,

como en espejo, la cara

en el cristal de agua clara.

repitiendo: -Soy hermosa-

¡Eres hermosa! - la fuente

repetía, - y un tesoro

es la cabellera de oro

que rubia adorna tu frente.

¡ Si pudiera

copiarte la cabellera

en el agua trasparente!...

Volvió la fuente a brotar,

volvió María a mirar

y vió con agrado que era

de oro su cabellera,

que el agua pudo copiar.

Y la fuente proseguía

intermitente y sonora:

- Pues es de oro y es mía

tu cabellera de aurora,

si antes no lo merecía

¿No es verdad que soy ahora

Fuente del Oro, María?

A la fuente intermitente

de Cereceda la gente

le dice desde aquel día

siempre que canta a la fuente:

"Fuente del Oro María".

Y allí nos quedamos sonriendo como María, viendo uno de estos diminutos milagros de la naturaleza; hasta que, es cierto, una pareja muy joven allegóse junto a la fuente, lo que nos invitó a dejarlos tranquilos para cumplir el rito secular.

Ruta de Senderismo: El Valle de Valdivielso

2011-12-12T14:49:00.001+01:00

Interesante ruta que combina las mejores vistas sobre el valle de Valdivielso y el desfiladero de los Hocinos con el recorrido por los pueblos más conocidos del valle. Por el trazado y longitud implica cierta dureza y los continuos cambios de dirección pueden llevar a cierta confusión. Para no saturar el artículo de fotos no he puesto las de los cruces.

Orientabilidad: 3 (ver comentarios)
Belleza: 4
Dificultad: 3
Tiempo: 5 horas y media (17 kilómetros)

Acceso.

Desde Burgos hemos la C-629 en dirección a Villarcayo. Justo al finalizar el descenso del puerto de la Mazorra nos encontramos con las casas del Barrio Grande de Valdenoceda, en donde dejamos nuestro vehículo

Puntos de interés.

Vistas sobre el valle de Valdivielso, en especial desde los restos de San Cristóbal. Vistas sobre el desfiladero de los hocinos. Bosques mixtos. Entorno del Puente del Aire. Pueblos de Puente-Arenas, el Almiñé, Quintana de Valdivielso y Valdenoceda.

Descripción.

El barrio Grande de Valdenoceda es poco conocido pero conserva un entramado urbano de cierto interés. Buscamos un puente de factura neoclásica que nos sirve para pasar por debajo de la carretera y tomamos un camino que empieza a ascender por el barranco de las Hoces. Ganamos altura con facilidad ignorando un primer camino que desciende a la derecha.

Al cabo de un kilómetro el camino gira a la derecha abandonando la parte más empinada del barranco. 300 metros después el camino empieza a descender y justo en este punto lo abandonamos para buscar un sendero que asciende por la ladera. Aunque un poco borroso al principio al poco se muestra muy claro y lo seguimos en un largo ascenso con varias revueltas de 180 grados. En el kilómetro 3 llegamos al punto más alto, a nada menos que 1070 metros y con un desnivel superado superior a los 400.

Estamos en un saliente rocoso que se eleva unos metros sobre la planicie por la que continúa el recorrido, unos metros a nuestra izquierda aparece una especie de cercado de piedras que en realidad es lo último que queda de la antigua ermita de San Cristóbal. No podremos dejar de pensar qué razón llevó a edificar una ermita en un lugar sólo apto para las águilas.

Siguiendo las estacas de continuación del recorrido descendemos unos metros hacia una especie de planicie despejada, en dirección contraria al valle de valdivielso. Unos 300 metros después se llega a un nuevo saliente rocoso y las estacas nos indican que giremos hacia la derecha, en dirección a un aerogenerador que se ve en la loma del fondo. Continuamos así otros 500 metros hasta toparnos con un camino en el que únicamente se marcan las roderas de los vehículos. Tomamos este hacia la derecha de modo que nos volvemos a aproximar al Valle de Valdivielso y los Hocinos.

El nuevo camino discurre en dirección NE durante un kilómetro, hasta que en las proximidades de unos postes eléctricos desaparece. Aquí giramos hacia la derecha siguiendo las indicaciones del sendero de pequeño recorrido, primero hacia el SE y luego hacia el E en busca de un nuevo barranco que desciende directamente hacia los Hocinos.

En esta nueva canal empezamos por el lado orientado al norte, pero cambiamos de vertiente justo cuando el sendero se empieza definir algo más y junto a una fuente que estará seca casi todo el año. Ignoramos una opción para descender y nos cruzamos con otra senda que asciende desde la parte baja y por la cual ascendemos. Podríamos tomarla hacia abajo y la ruta se reduciría unos 3 kilómetros.

Ascendemos por un curioso tramo por la roca desnuda. Al final del mismo continuamos sin cambiar de dirección unos 200 metros y siguiendo las indicaciones giramos a la derecha, todo ello por un cerrado bosque de carrasca. 900 metros después del último giro llegamos a un punto en el que se intuye un sendero que desciende entre encinas de mayor tamaño.

Descendemos unos metros por este sendero y llegamos inmediatamente a un mirador natural que cae a pico sobre la parte norte del cañón de los Hocinos, con el Ebro 250 metros más abajo.

Volvemos a subir esos metros y continuamos por el sendero, cada vez más marcado, que gira paulatinamente hacia la derecha para volver al barranco. El sendero acabará volviendo a la vertiente húmeda de esta canal, en donde encontramos incluso algunas hayas, al punto en el que la senda se convierte en un camino más marcado.

Lamentablemente el camino se ha visto convertido en una torrentera con el paso de los años, lo que dificulta un descenso que en caso contrario debería de ser cómodo. En todo caso cubrimos rápidamente el kilómetro y medio que nos separa del fondo del valle.

Encontramos el Ebro junto al llamado “Puente del Aire” y el área de esparcimiento aneja. Cruzamos el puente y al otro lado localizamos un camino junto a una antigua ermita en ruinas (la ermita de las ánimas) y que sigue en dirección sur.

El camino sigue al borde del Ebro y deja a un lado otro camino que asciende por la izquierda. Poco después empezamos un suave ascenso. Si nos fijamos en el camino tallado en la roca observaremos algunos tramos empedrados. En realidad este es un tramo del llamado “camino del pescado”, que juego continúa ascendiendo La Mazorra.

Llegamos a la altura de la antigua fábrica de Lanas y Penal de Valdenoceda. A nuestras espaldas tenemos unas excelentes vistas del Puente del Aire y Los Hocinos. De frente bellas estampas de Valdenoceda y Quintana de Valdivieso.

En este punto nos alejamos del Ebro caminando junto a campos de cultivo en dirección a Puente Arenas. Rechazamos un par de desvíos antes de llegar a este pueblo, el cual atravesamos por su calle principal. Veremos interesantes edificios entre los que se incluye un gran palacio convertido en establecimiento hostelero.

Llegamos al borde del Ebro y al poco a un puente por el que lo cruzamos. Al otro lado encontramos un camino de frente, que tomamos abandonando la carretera. Nos esperan unos dos kilómetros hasta El Almiñé. Caminamos primero por caminos de concentración entre cultivos, tomando un primer desvío a la derecha y otro a la izquierda.

Llegamos al borde de la carretera principal justo en el punto en el que nace la pista que da servicio a El Almiñé. Alcanzamos el pueblo que también tiene interesantísimos puntos de interés. El más importante es su iglesia románica, una de las más interesantes de la provincia.

Justo debajo de la iglesia encontramos una gran casa-palacio. Seguimos por el no muy definido camino que nace junto a la misma. Este sendero discurre junto a un muro de piedra hasta llegar a una plantación de nogales, que bordeamos. Llegamos a un camino mucho más marcado que tomamos hacia la izquierda pero que abandonamos hacia la derecha unos metros después.

Subimos un poco y aparecen ante nosotros las torres de todos los edificios singulares de Quintana, el primero la torre de Loja, algo separada del pueblo. Llegamos a la localidad y a la vera de la torre de San Martín, un alojamiento hostelero muy bien equipado. Junto a la misma giramos casi 180 grados hacia la izquierda y abandonamos el pueblo junto a un restaurado lavadero.

De frente encontramos una bifurcación tomando la opción izquierda. Unos metros después llegamos a un nuevo cruce tomando el camino de la derecha y un poco después otro de nuevo a la derecha.

De esta manera llegaremos al punto desde el que ya se ve el barrio Grande de Valdenoceda. Poco antes de llegar hemos de tomar el camino que por la izquierda lleva al caserío. Una vez en el mismo sólo hemos de recorrer sus calles hasta el lugar donde dejamos el vehículo.

Comentarios

La ruta descrita se corresponde el sendero de pequeño recorrido PR-BU-186, incluido dentro de la red de senderos de la Merindad de Valdivielso, con una pequeña variante, pues el sendero propiamente dicho comienza y termina junto a la iglesia románica y torre de Valdenoceda, a unos 500 metros del Barrio Grande. Escogí esta opción para recortar un poco el trayecto, pero merece la pena ver estas dos construcciones.

Aunque la señalización es buena, la cantidad de cruces y cambios de dirección, y los tramos sin sendero definido, hacen que seguir el recorrido sea algo complejo, salvo que se disponga de GPS y track. Este aspecto dependerá también de cómo se mantenga la señalización y el sendero en el futuro.

La ruta es algo larga y hay un fuerte desnivel, pero tampoco es especialmente dura. La época recomendable es el principio de la primavera. Disponemos de fuentes en los pueblos. Todos ellos son de gran interés, tal cual podemos conocer en otras entradas de este blog.

Track de la ruta:

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=2303700

La ermita de San Cristóbal

2011-12-02T11:01:00.000+01:00

En una apartadísima y sobrecogedora atalaya con excepcionales vistas sobre el valle de Valdivielso (lástima de que la foto esté hecha demasiado pronto) encontramos los restos de una edificación que se corresponden con la antigua ermita de San Cristóbal.

Simplemente por la originalidad de su ubicación merecería la pena hacer una mención este lugar, pero es que además existe una curiosa historia relacionada. Hasta tiempos relativamente recientes existío una cofradía dedicada al santo, remontándose las referencias a la misma nada menos que al año 1628.

Cuentan que un pastor un tanto rudo entró un día a la ermita y dijo “San Cristobalón, bailas o no bailas”, y como quiera que no obtuvo respuesta, éste le asestó un golpe en la pierna izquierda partiéndola, y así se guarda la figura en la actualidad en la iglesia de Quintana de Valdivielso. Hasta donde he podido saber se sigue celebrando la festividad de San Cristóbal en Quintana, el primer domingo de junio; alternándola anualmente con Valdenoceda.

En la próxima entrada, que probablemente tendrá que esperar a la semana del 12, os describiré una ruta de senderismo para acceder a este curioso emplazamiento.

Valhermosa

2011-12-01T11:15:00.000+01:00

Paramos en este lugar de nombre tan sugerente y nos encontramos con esta delicada sopresa

Se trata de una aldaba ubicada en esta añeja puerta.

Muy cerca el elemento de mayor valía del caserío, la torre de los Sarabia de Rueda.

Esta casa es conocida como "El Fuerte" y llama la atención el escudo en esquina.

Otra casa con un centenario arco apuntado casi echado a perder

Bastante peor es el estado de la Iglesia de la Santa Cruz, originaria del siglo XVI con elementos anteriores, y ya arruinada. Actualmente se celebran los actos religiosos en una ermita ubicada en el centro urbano.

Arroyo de Valdivielso

2011-11-30T11:08:00.000+01:00

Arroyo de Valdivielso presenta una configuración muy similar a la del vecino pueblo de Quecedo, con una alargada calle principal junto a la que se agolpan edificaciones hidalgas de importancia.

Esta casa procede del siglo XV. El escudo es del siglo XVI, probablemente perteneciente a los Valdivielso. El elemento más original son las columnas.

Casa de los Arce-Zorrilla y Rueda.

Otra perspectiva de la calle.

En la entrada del pueblo, la casa de los herederos de don Pedro Alcaraz, conde de Baeza. Original del siglo XVIII, destaca por su fina sillería.

Los Cárcavos

2011-11-29T13:08:00.002+01:00

Desde el pueblo de Quecedo se observa hacia el norte una llamativa Hoz conocida como Los Cárcavos. Es un lugar muy interesante como parte de una exploración de la sierra de La Tesla, pero de momento aprovechando que estamos en la zona vamos a hacer una primera exploración al lugar.

Para ello seguiremos la alargada calle principal del pueblo hasta abandonarlo. Aquí tenemos uuna bifurcación en la que seguiremos el camino izquierdo. Muy pronto llegamos a un primer paso de una dorsal rocosa, muy cerca de una granja, donde dejamos el vehículo.

Podemos pasar junto a la granja o tomar un camino un poco menos marcado más hacia la derecha, evitando con ello encontrarnos con los dentudos guardianes. Poco despues ambas opciones confluyen y se acercan a la Garganta.

Caminaremos junto a un cauce probablemente seco, hasta que el camino que seguimos gira brucascamente hacia la izquierda. Nosotros buscaremos una senda que sigue junto al río.

La garganta se hace cada vez más estrecha y profunda. Las rocas toman protagonismo.

Al cabo de unos minutos hemos de esforzarnos para el avance, estirando las piernas para pasar de piedra en piedra

El sendero parece concluir junto a una cascada, pero una pequeña vía ferrata permite avanzar, no sin ciertas complicaciones.

Una toma del lugar, antes de afrontar el paso citado.

El valle de Valdivielso al fondo.

Imagen tomada desde la parte alta de la vía ferrata.

Vista hacia arriba. Aún nos quedan unos interesantes metros por esta especie de "tubo".

Vista desde la parte alta del tubo. Desde aquí hacia arriba se acaba la garganta.

Las fotos están hechas a principios de Julio. En época más húmeda tiene que estar mcuhos más bonito, pero más complejo de recorrer. Os pongo uno de los dos pequeños vídeos que grabé en este punto.

Quecedo de Valdivielso

2011-11-25T12:21:00.000+01:00

Como hemos visto en otros pueblos de Valdivielso, y como veremos en otros, Quecedo es también lugar de varios palacios y casas fuertes, lamentablemente en su mayoría en mal estado de conservación. El ejemplo más evidente es este Palacio de los Huidobro, originario del siglo XVI. Presenta tres pisos y las almenas que la coronan están reforzadas por garitones en las esquinas. En uno de sus flancos aparece un palacio, que tambíen está rematado por almenas.

Este otro palacio, conocido por varios nombres, entre ellos el de Palacio de los Gómez, presenta en su escudo la simbología del arzobispado. Se encuentra al borde del colapso.

Esta es la casona Esteban Arco

Ruta de senderismo: El Pico San Millán por las Cascadas de Altuzarra (segunda parte)

2011-11-24T14:10:00.001+01:00

(viene de aquí)

Tras el merecido descanso es hora de emprender el descenso. Entre las varias posibilidades nosotros tomaremos un sendero que nace retrocediendo unos metros desde la cumbre. Sin mucha dificultad encontraremos la vereda que desciende hacia la derecha por la empinada pendiente, de modo que pasa bajo la vertical de la cima y continúa hacia el este. Con cuidado de no caer en este tramo descendemos paulatinamente en busca de una nueva arista. Alcanzaremos la misma tras asomarnos por un momento hacia el barranco del río Morales.

Girando paulatinamente hacia la izquierda volvemos al circo de San Millán y empezamos a descender por una pesada pedrera que nos obliga a no perder la atención ni un momento. Siguiendo los hitos montañeros vamos perdiendo altura con rapidez buscando el centro del circo.

Por momentos atravesamos espacios en los que las rocas aparecen cubiertos por una capa herbácea, pero en general el tramo complicado es bastante largo, mientras que paulatinamente junto a nosotros van naciendo los diversos manantiales que forman el río Urbión.

Durante la última sección de este complicado tramo dejamos el arroyo a la derecha, el cual forma ya alguna cascada. No será, en todo caso, hasta la cota 1600 cuando alcancemos las primeras hayas, que habremos estado observando bajo nosotros durante todo el descenso.

El hayedo va tomando paulatinamente fuerza mientras nos aproximamos al río, que cruzamos pasando de piedra en piedra, junto a una secuencia de pequeños saltos. Desde este punto nos vemos inversos de nuevo en el bosque y nuestro avance se hace más cómodo ya que en general el sendero es bastante liso y ancho, salvo en puntos encharcados y en las zonas en donde hay que vadear el río.

En momento de solazarnos con los múltiples y preciosos rincones que nos depara el hayedo y el río al que se le van sumando más y más arroyos. Vamos así perdiendo altitud paulatinamente sin mayores novedades que las comentadas. En tramos algo más complejos tendremos la opción más monótona de alejarnos del río o más compleja e interesante de seguir junto al mismo aunque nos veamos obligados a hacer equilibrios entre piedra y piedra. Aquí va un pequeño muestrario de lo que nos espera.

En la cota 1225 encontramos una señalización de la senda Enrique del Rivero, que no es sino un cortísimo ramal que nos acerca al punto desde el que el periodista tomó la más famosa imagen de este hayedo.

Desde aquí aún nos queda un tramo de gran interés, el cual podemos dar por concluido cuando lleguemos a un rustico puente sin barandilla fabricado con troncos y tierra. Muy poco después llegamos al punto donde tomamos el sendero de las cascadas y desde aquí por un camino muy cómodo alcanzamos el área recreativa y nuestro vehículo.

Comentarios

Debido a su longitud, su desnivel (partimos de unos 1050 metros) y los tramos en los que el sendero obliga a esforzarnos la ruta puede considerarse como dura, aunque no complicada. En todo caso un mínimo de preparación y experiencia previa es necesario.

Nos encontraremos, especialmente en otoño, con bastantes personas que tan sólo remontan el río un par de kilómetros. Si lo que nos interesa es la senda de las cascadas podemos descender por el camino alternativo que hemos señalado en la descripción. Esta opción implica recorrer tan sólo unos diez kilómetros y la dificultad y desnivel son muy inferiores.

Entre las peculiaridades de este valle está el hecho de que guarda muy bien la humedad. En épocas lluviosas o de deshielo es muy complicado, por no decir imposible, con lo que lo más recomendable es buscar el verano y muy especialmente el otoño, cuando los hayedos estén en su plenitud cromática. En todo caso es prácticamente obligatorio utilizar calzado impermeable y con niebla o tiempo inestable se debe intentar evitar salvo que seamos conocedores de la zona.

Track de la ruta:

El Día de los Bosques Autóctonos

2011-11-23T14:08:00.000+01:00

Me permitiréis que haga un pequeño inciso en mi descripción de la ruta al Pico San Millán para recordar que hoy es el día de los bosques autóctonos en España; engoblado además en el año Internacional de los Bosques.

Aprovecho para hacer memoria de los bosques que os he mostrado en este blog en sus cerca de tres años de existencia, y aquí van algunos de ellos: Los hayedos del San Millán, Otero y Mencilla, los bosques del alto Pedroso, la Dehesa de Monasterio de la Sierra, las dehesas y rodales de Valdelaguna, los bosques de Juarros, los Hayedos de Ordunte, los Hayedos de Losa, los Pinares de la Sierra, la Hoya de Huidobro, Los Montes de Oca, El monte Hijedo, La dehesa de los Jaramillos, el hayedo de Carrales, el desfiladero del Ayuda, el bosque de Las Pisas, La Tejeda de Panizares, los pinares de la ribera del Duero, El robledal de Edilla...integrando además alrededor de una cincuentena de entradas dedicadas a los árboles singulares burgaleses.

Todos ellos, unos más humildes, otros más exhuberantes, invitan al caminante a introducirse en los mismos y disfrutar de ese mundo tan auténtico como es el bosque. Y lo mejor de todo es que aún quedan muchos por descubrir.